飯包的散文

飯包的散文1

我們的懂事長很體恤下屬，凡是工作滿一年的就有一個星期的帶薪假，多年沒有回家鄉的我，迫不及待的買了飛機票，坐上了飛往家鄉的飛機，長春。

在長春坐上大巴，很快來到了家鄉四平市，一下車，就看見姐姐妹妹來接我，久別重逢，我的心激動得說不出話來，我們姐妹三人擁抱在一起，高興的又是流淚又是笑的，此刻的我，彷彿覺得是世界上最最幸福的人了，有姐妹的疼愛，真好，好希望永遠定格在這幸福的時刻裏。

姐妹團聚有說不完的話，不知不覺就來到了姐家。

姐妹動手做了好大一桌菜，我敢說這一桌菜比她們過春節的菜都豐盛，有小雞燉蘑菇，有排骨燜刀魚，有酸菜燉粉條，還有炒菜一共十幾道菜，還有一道菜是我好多年都不曾吃到的菜，那是唯有東北纔有的，那就是飯包，製作方法是用煮熟了去了皮的土豆，茄子，放到大碗裏，用筷子夾碎，然後放上自己釀製的金黃醬，和金蛋燜子，還有綠綠的大蔥葉，放在一起，攪拌均勻。在拿來洗淨的大白菜葉，把攪拌好的土豆茄子，扣在白菜葉上，上面在放些米飯，白菜葉包起來，就叫飯包，這是我最愛吃的飯包，沒想到姐姐心細，知道這是我的最愛，飯包，百忙中都沒有忘記。

吃夠大魚大肉的我，見了這飯包，彷彿見了山珍海味，不，比山珍海味還有故事的美味，我連忙動手製作起來，然後狠狠的咬一大口，家鄉獨有的特色飯包，這是兒時的那個年代最最美味的美食了，我吃的不是飯包，是兒時的記憶，是媽媽的味道，是對母親的太多太多的留戀。

哦，家鄉的獨有的飯包，我兒時的故事。我深深的思念。

飯包的散文2

飯包，是黑龍江省所特有的農家飯食。將烀好的新鮮茄子和土豆搗碎，加上剛從地裏揪來碧綠的大蔥葉和香菜，拌上用半紅半青的辣椒炸的自家下的農村大醬，再加上少許的小米乾飯，然後選一片去了幫的大白菜葉，將它們包裹起來，一個香噴噴的飯包就做成了。 ?

飯包一般有二大碗般大小，吃的時候，下面要接上飯碗，以防飯包裏的食物掉下來，需用雙手小心捧在手裏，大口地咬下來，把嘴填滿，嚓哧嚓哧是嚼白菜葉的聲音，咕隆咕隆是嚥下食物時食道里的聲音，只有這般狼吞虎嚥的吃法才能吃出飯包的香來。 ?

小時候每到夏秋之際，經常能吃到母親做的飯包。飯包一般是在晚飯時才吃的，因爲莊戶人家的夏秋之際每天從早到晚都是忙碌的，只有晚上吃飯時纔有比較充足的時間細品這特殊的飯食。 ?

爲了吃好這頓飯，母親吃過中午飯就要開始準備了。先是到園子裏揪蔥葉和香菜，摘茄子和辣椒，摸土豆（不直接拔土豆秧，而是把土豆秧下面的土扒去，在土裏把一堆土豆中的幾個摸出來，然後再把土埋上，這樣，既吃到了土豆，土豆秧又沒有死，沒有長成的土豆還會不受影響地繼續生長），然後回來把茄子和土豆洗乾淨放到鍋裏烀熟，再把蔥、香菜和白菜洗乾淨控出水分，最後，把小米在鍋裏煮到半生撈出來放到鍋裏蒸熟，準備工作就作完了。 ?

晚上吃飯時，勞累了一天的父親自顧自有滋有味地吃起來，而不到十歲的我和哥哥弟弟三人不會包，就只能等着母親給我們包好，送到我們手上才能吃到嘴裏。往往每到這時，母親剛把飯包遞到最後一個沒有吃到的兒子手上，準備再包一個自己吃時，第一個吃飯包的兒子已經消滅了一個，眼巴巴地在等着下一個飯包了。就這樣，母親每次都要等三個兒子都吃飽了以後，自己才能吃到嘴裏。而每每此時，留給母親的飯包原料，不是缺飯，就是少蔥，或者沒有了大個的白菜葉，飯包已無法再包了，所以，母親只好草草吃一點填飽肚子。 ?

如今，早已成家立業的我，於多少次對往事的品味中終於明白了一件事情。在那些許多人都吃不飽的年月裏，家裏每到夏秋之際這青黃不接的日子裏，經常吃的飯包，並不是追求美味才吃的，飯包裏的土豆和茄子等應時蔬菜代替了短缺的糧食，母親的一雙巧手也終究難爲無米之炊，只能用這些半蔬半糧的代食品來爲家人充飢了。而很多次母親都是侍候我們吃飽，自己卻挨着餓。 ?

女兒漸漸大了，我也學着母親的`樣子，包給她吃，教她學習包飯包。每到這時，與妻子女兒一家人圍着餐桌一通忙乎，卻無論如何也吃不出小時候的那種氛圍，也吃不出當年的那種香甜。 ?

母親辭世已一年多了，她老人家的音容笑貌宛若眼前。母親包的飯包緊緻而結實，飯和菜拌的均勻，捧在手裏不會散，吃起來方便，那種充實的感覺還像昨天一樣親切而又清晰。 ?

難忘母親親手包的飯包，它不僅養育了我強健的體魄，也鑄就了我自強不息的性格。普普通通的農家飯包，它承載着一段沉甸甸的歷史，向後人訴說着一段難忘的故事。？

飯包的散文3

春節放假期間，大魚大肉吃膩了，孩子們想起吃飯包。下午，妻子去市場買回來了白菜葉、香蔥、苦苣、黃瓜、豆瓣醬、香菜、幹豆腐。用雞蛋炸醬，根據個人口味在碗中放入適量的雞蛋醬或肉醬，加入蔥末拌好, 再用白菜葉幹豆腐等選擇鋪開，把適量的拌飯放入其中，再放入香蔥絲、香菜段、苦苣、黃瓜條、肉絲等，然後捲成爲一個條狀，從一頭咬着吃，真是其香無比。原生態吃法，又回到了我家的餐桌上。

打飯包，是用菜葉包上米飯來吃的一種便利餐食。這種吃法在東北很普及，也是東北一大特色，大人小孩都愛吃。

飯包，追朔在明朝《酌中志飲食好尚四月》中，記載:“以各樣精肥肉、姜、蔥、蒜……拌飯，以萵苣大葉裹之，”名曰：“飯包兒”。

打飯包，也是滿族人一種傳統的餐食方式。滿語稱“乏克”。作爲特定時期滿族飲食文化，帶有北方鮮明的特徵。 據傳說，清太祖努爾哈赤率將士追剿明軍，將士們處於捱餓狀態，危難之時，老百姓紛紛獻出家裏的剩飯，用大白菜葉，包上小蔥、大醬、香菜、辣椒等小菜，送給將士們捧着吃，既方便又快當，在軍事上贏得了時間，取得了圍殲的勝利。後來，清宮每年把農曆八月二十六日這天，作爲"乏克"節來紀念。御膳房打飯包，供皇子皇孫、嬪妃和娘娘食用，不忘祖先創業的艱難。

吃飯包，也成爲北方人的傳統。小時候是母親打飯包，精選大白菜葉，加醬料、切絲的小蔥、香菜和飯糰配料，飯包成了。母親包手把手教我兩手捧着吃，別掉米飯，別撒醬湯。吃得爽，有着那個年代最淳樸的味道。

兒子上大學的時候放假回家，妻子總是高興地給兒子打飯包吃。看着兒子吃得又香又飽的時候，總是露出甜美滿意的微笑。現在妻子打飯包教給外孫子吃法，把小外孫撐得小肚溜圓。看到這情景，我想，這也成了祖輩傳了。

打飯包的習俗，在北方民間百姓中流傳至今，帶有滿族粗獷豪放的遺風。經濟實惠，口感濃香，是純綠色食品。飯包菜飯混合，既是生菜，有綠葉素又有足夠的碳水化合物，營養沒有破壞，又比較均衡，菜葉中的纖維素能促使胃腸蠕動，有助於消化。每個人喜歡什麼口味，就用什麼醬，味道絕對不同。但我認爲最講究、最純粹、最原始的還是用生醬，根據時令和個人的口味，可以隨便地添加不同的東西在裏面。清淡下飯，人人愛吃。

打飯包不僅僅是我國北方百姓的一種吃法，在國外也很受喜歡。韓國的打飯包用的是生菜葉，飯放的少，主要放一些烤肉、魚片和紫菜等，是講究營養的一種吃法。

改革開放以後，這種農家飯食悄然上了市面，蹬了大雅之堂。北方人們不光是在自家裏吃，在大街繁華的市面上，到處可以見到打飯包的鋪子。尤其是在商城裏面每個角落都有飯包鋪。這些飯包鋪，專門面爲商場裏服飾精品屋的小老闆和服務員午飯服務的。逛街買衣服的人多，活忙，中午買個飯包墊吧墊吧，既省時，又便宜，還不耽誤生意。到飯時的時候，買飯包的人都得排隊，生意特火。如：“李三姐飯包”，“二丫飯包”，有字號名氣，各有口味特色，好吃可口。有字號名氣的飯鋪，每天都賣四大保溫桶飯，大小飯飽價格不等，有四元、五元、七元的。飯包鋪是碗大勺子有準，要幾元錢的，包幾元錢的。要啥口味的，包啥口味的。在飯包外，專門包着一個食品袋，既能拎走，有安全衛生。在人多的時候，三四個人在打飯包還供應不上。就連逛街時髦的男女小青年捨棄了吃洋餐，在飯鋪打個飯包邊吃邊逛街，讓人爽的了不得。現在打飯包不分季節，無冬歷夏，菜市場有專賣打飯包的大白菜葉。飯包也成爲四季的餐食了。打飯包，必須用大米和小米混在一起悶的二米飯；用的醬也是東北獨特味道的蔥花醬；還要摻上辣椒油、土豆泥和蔥絲香菜；在傳統的做法中又加上了炸得酥脆的土豆絲、拍碎的香辣酥和碾碎的炒花生米，吃起來更香了。我有的時候上街餓了，饞了，就買個飯飽吃。大街上的飯包鋪，也成了東北的一道靚麗風景線。