舌尖上的美味油炸春捲散文
土家族有個習俗，即立春，吃春盤，春餅，春捲，春盒，吃生菜，吃蘿蔔，謂之“咬春”。
一般人家裏有稀客來，北方人往往包餃子待客，而南方人就做春捲嗎？也不。這首先要看季節，最好是春節前後。過了清明，許多原料都走味。第二要有充足的時間備料。由於刀工要求特別細緻。第三還要有好心情。當然不必像寫詩那麼虔誠，但至少不要失魂落魄到將手指頭切下來。
霜降以後，春捲的主力軍紛紛亮相，但是抹春捲皮的平底鍋還未支起來；秋陽熙熙，包菜尚有“骨”，熬不糜；紅蘿蔔皺皺的，還未發育得皮亮心脆；總之，鑼鼓漸密，簾幕欲卷，嗜春捲的人食指微動，可主角絕不苟且，只待一聲嘹亮。
終於翡翠般的豌豆角上市了，街上抹春捲皮的小攤排起了長龍。主婦們從市場回家，傾起一邊身子走路——菜籃子那個重呀！
五花肉切成絲炒熟；豆乾切成絲炒黃；包菜、大蒜、豌豆角、紅蘿蔔、香菇、冬筍各切成絲炒熟，拌在一起，加上鮮蝦仁、海蠣、扁魚絲、豆乾絲、肉絲，煸透，一起裝在大鍋裏文火慢煨。
這是主題，桌上還有不少文章。
春捲皮是街上買的，要攤得紙一樣薄，還要柔韌，不容易破。把春捲皮攤平桌上，抹上辣醬，往一側鋪張脫水過的香菜葉，撒上絮好油酥過的芹菜末，將上述燜菜擠去湯水堆成長形，再撒上蒜白絲、蛋皮、貢糖末，捲起來就是春捲。初涉此道的人往往口不停地先問怎麼啦再怎麼啦，延誤時機，菜汁滲透皮，最後潰不成卷。孩子則由於貪心，什麼都多多地加，大人只好再幫墊一張皮。
曾經有外地遊客來我們土家山寨玩。想偷藝，學做春捲，一看這程序、步驟，她們面面相覷，無人敢接。
春捲在我們土家山寨，好比戀愛時期，麪皮之嫩，如履薄冰；做工之細，猶似揣摹戀人心理；擇料之精，絲毫不敢馬虎，甜酸香辣莫辨，驚詫憂喜交織其中。
你還莫說，就是經常操作包春捲的，你沒有耐心，春捲也是包不好的。
記得小時候，還在土家丹水山寨時，跟着媽媽學包春捲的情景，我小心翼翼迦把春捲皮拿起，再用筷子夾適量甲餡料放到春捲皮調，先卷幾下，然甲把春捲皮兩邊往裏折，由於包的太快，只見春捲“肚子”露餡。我忙再拿春捲皮，把撐破了肚皮的春捲給再套上一件襯衫，春捲像穿上了厚厚的衣服，癟頭虛腦的。旁邊的媽媽看了這個“怪胎”捧腹大笑。
現在我們家每年過春節時，就要到西陵一路（我們十多年前，就從老家舉家遷往了宜昌市）有一家攤春捲皮的店子去買皮子。因爲那裏攤得春捲皮，紙一樣薄，還要柔韌，不容易破。
把皮子買回家，夫人早就在家裏，把包春捲的餡兒製作好了，我一看餡兒，裏面有肉丁、香菜、芹菜、豆腐乾細末，用鼻子嗅一嗅，很香，很香。
準備包春捲啦，我先準備一張春捲皮，然後把餡兒用勺子挖起一些，放在春捲皮的正中央，但是值得注意的是，餡兒既不能太多，也不能太少。如果餡兒太多，春捲不苗條，太粗沒看相；餡兒包的太少，春捲看上去太骨感了，吃在嘴裏不好吃。在包春捲時，春捲肚裏的餡兒不弄均勻，卷春捲皮時，就會形成一個喇叭筒，一頭粗一頭細，不好看，拼盤的.時候也不好擺放，春捲皮中的餡兒要多少適宜、粗細適中，均勻有致，包出來的春捲纔會像一個模板製作出來的，和河南人的口頭禪：“中！”。
掌握了技巧後，包起來實際上是很快的。我再一次準備好一張春捲皮，用勺子把餡兒弄一些，放在春捲皮的正中間，接着把春捲皮的下半部分往上卷，然後把春捲皮的兩端往裏折，再用一點水粘到春捲皮上，再往上卷就好了。
其實，包春捲也不是奇篇的文章，望塵莫及：
首先是備好料。鍋裏熱油，大約一次炒菜油量即可，加花椒爆香後，撈出花椒不要，關火，放入切碎的蔥白稍炸，不熱後加入肉餡裏，加入味達美醬油，六月鮮醬油，鹽，糖少許，五香粉少許，蛋清1只順着一個方向攪拌上勁即可；接着將麪粉和水和成比酸奶稍稀點的麪糊，用於封口。鋪一張春捲皮，如圖位置放上適量肉餡，捲起；.再卷一圈，抹上面糊，兩邊對摺，把折起的地方也抹面糊，捲起，收口朝下放置；做好後開始煎。鍋裏熱油，油多少隨意，收口朝下放入春捲，小火煎至一面發黃後翻面，中間蓋蓋，如此兩三次，兩面都煎至金黃即可
春捲在我國有着悠久的歷史，北方人也稱爲“春餅”。據傳在東晉時代就有。那時叫“春盤”。當時人們每到立春這一天，就將麪粉製成的薄餅攤在盤中，加上精美蔬菜食用，故稱“春盤”。那時不僅立春這一天食用，春遊時人們也帶上“春盤”。到了唐宋時，這種風氣更爲盛行。著名詩人杜甫的“春日春盤細生菜”和陸游的“春日春盤節物新”的詩句，都真實地反映了唐宋時期人們這一生活習俗。在唐代，春盤又叫五辛盤。
據古書陳元靚的《歲時廣記》中記載：“在春日，食春餅，生菜，號春盤。”清代的《燕京歲時記》也有：“打春，是日富家多食春餅。”可見春日做春餅，食春餅的民俗風情由來已久。春的意思在這裏就是春天，有迎春喜慶之吉兆。
隨着烹調技術的發展和提高，“春餅”又演變成爲小巧玲瓏的春捲了。這時它不僅成爲民間小吃，而且也成爲宮廷糕點，登上大雅之堂。在清朝宮廷中的“滿漢全席”128種菜點中，春捲是九道主要點心之一。
