食蛋簡史散文
雞是人類最先馴化的禽類，雞蛋是人類最早對動物的掠奪。
——題記
幼時，一個月只有半市斤肉類的定量，雞蛋便成爲補充蛋白質的主要來源雖然。雖然，雞蛋也憑票供應，但偶爾可從鄉下弄些，有時鄉下送來的母雞在居委會未被發現前，尚可躲着養養，還可尋些新鮮蛋。蛋的食法頗多，最簡單的莫過於生食，聽到母雞“咯咯噠”便悄聲走近雞窩，先找些碎米菜葉之類的讓雞安靜，否則雞叫會讓大家知道下蛋了，就沒得吃了！安頓好雞，再探身掏出尚有餘溫的蛋，在小頭上敲個洞，趁熱吞下，粘粘的、稠稠的，和着淡淡的鹹味和微微的腥味，從口腔順着喉嚨滑下，溫潤地流入腹中，直至丹田有種發熱的感覺。據說是大補!多年後，讀一本書，有個外國人也生食蛋，程序很複雜，將蛋敲開，放入一個玻璃杯，加點醬油之類的作料，用匙攬拌下，再吞食，還起了個名“草原牡蠣”，太麻煩！那時的雞吃得也不好，蛋的產量不高，終於，掏食生蛋的行爲被發現，嚴斥後被告之，這樣會在肚子里長蟲的，終止了這種吃法。二十年後，方試了一次，是在酒至微醺時，在衆人鬨鬧中，將生蛋敲入啤酒中，一併吞下，涼涼的，絕無幼時生食之醍醐入喉之味。真所謂逝者如水不可追矣！
生食蛋的行爲停止了，尋找食物的心猶盛，雞窩掏蛋斷斷不可，從家中儲備中覓些物品到肚內的衝動與行動從未停止。一則打發時光，二則安撫轆轆的飢腸。那時，沒有煤氣爐、電爐之類，家中所用多爲蜂窩煤爐，每日需早起用廢紙和木柴將煤點燃，謂之“生爐子”，待做完中午飯，不用火時，爲免麻煩的再生爐子，須將爐子下面的門關緊，上面用一個圓鐵板蓋好，爲保火不熄，圓鐵板正圓心處有個小孔，有一點氧進入，煤不白燒，火亦不熄，這叫“封爐子”。爲解三、四點鐘如期而至的饞蟲，時常尋些土豆、芋頭之類，最好是苕，在剛封爐子時就塞進爐門，悶上一個多小時，粘呼呼，熱呼呼地吃下，很是管用!後來，就打起蛋的主意，取一枚蛋，敲開小頭，撒點鹽，放在爐子上面的小孔上，用碎石支好，保持小頭向上，爐子被控制的溫度溫和地炙烤着，漸漸地蛋殼由白變黃、蛋液也鼓起了蟹眼小泡，空氣中瀰漫着蛋白質與火的味道交響，宛若頭髮燃燒的味道。待蛋殼變得有些焦黃，便是大餐時刻，胡亂用什麼包裹着蛋，拿小勺挖食，蛋白緻密到有些硬、十分彈牙，蛋黃外圍粉粉，內心卻有些溏，合在一起咀嚼，十分有趣，靠近底部的蛋白有些發黃，有種特別的香味，後來才知道，這種火創造香味的過程叫“美拉德反應”。
在那個物質匱乏、且以“階級鬥爭爲綱”的年代，人之間往來，簡至必要。但我家老祖母依舊是有朋來，不亦樂乎，且保持着待客的基本禮節。因此，在只有她知道的地方總是有幾枚蛋、些許糖，以備隨時能爲客人奉上一碗水煮荷包蛋。待客的水煮荷包蛋一個不夠，兩個不敬（請自行腦補），三個或以上方可。客來時，需用未經油污的鋼精鍋煮上水，另用大碗放少許的水，將蛋的中間在碗邊磕開，小心放入碗中，然後，須用手指在蛋殼裏刮上一刮，儘可能將裏面收刮乾淨。如是者再三，至需要的數量。此時，爐上水已微熱，呈蟹眼狀，便可將碗中水與蛋小心滑入鍋中，小火煮至蛋全白，邊緣半透明便可離火，將完整的蛋盛入一個碗，加水至讓蛋能半浮，加糖，客人用。剩下的散花與水放入另一個碗，加些糖，陪客喝。客人往往不客套，用湯勺舀上一個，低頭，用嘴在蛋上吮吸，尚未凝固的蛋黃便帶着固有的鹹腥與糖的甘甜，在舌頭上流動，流過喉嚨，進入腹內。舒口氣，開始小口小口地吃蛋白。如此循環，將蛋吃完，湯喝盡，臉上方泛起些潮紅與滿足。
油煎荷包蛋在那時很少食得，一則蛋少，二來油缺，須在無菜可食時，家中最爲寵者方能得食。一般是將油下鍋，小火煎至兩面金黃，灑上梅花鹽。但那不是最好的，最好是在炕好蛋後，加點醬油、點些醋，加水至半沒蛋身，煮至蛋黃結實，醋香滿屋，撒上蔥花，然後，盛上一大碗飯，連湯帶蛋扣在飯上，琥珀狀的湯汁點綴綠綠白白蔥花，煞是好看。米粒浸滿湯汁，令人食慾大增，數分鐘便盡入腹中，吃完後，碗淨如洗。至今，尚偶爾爲之。
作爲菜來食用的最多還是炒蛋，但絕不是中正先生的“黃浦蛋”，絕沒那麼奢侈！菜許多，蛋只有一個，聊作增味與粘合之用。主料不拘，只須便宜即可，地衣、香椿、韭菜、辣椒等等俱可入選。現在常詬病的西紅柿炒蛋，在那時可是稀罕之物。如偶然得之，祖母必破例放上兩枚蛋，將蛋充分攪打，在鍋中攤成蛋皮，再放入已用鹽殺出汁的西紅柿，待汁水充分便可出鍋，連菜帶湯，直接澆在飯上，一人一份，瞬間滿屋便是稀里嘩啦的聲音，那場景，最是溫馨。記得一年，辣椒豐收，便宜至不用稱，用鍬撮！以至近兩月桌上只有辣椒。辣椒炒蛋便成爲葷菜主打。其中，有種做法是，將辣椒切得細碎，用鹽醃製半小時，揉捏掉水分，然後打入一個蛋，加少許澱粉，充分攪拌，用小火炕，不時觀察，防止沾鍋。待表面凝固，便用用鍋鏟沿鍋底迅速剷下，晃動鍋使蛋在鍋中轉圈，翻面，直至兩面俱熟，出鍋前略加些醋，便是一盤下飯的`好菜。只是天天吃，就如同當時的“天天講”一般，有些無聊和乏味！
幼時總是嚮往過年，因那時總會有些平日吃不到的東西——比如滷蛋，不論生活如何困窘，過年的滷鍋還是要開的，作爲少數民族的我家，滷鍋主要原料是牛肉、牛肚、牛舌。牛舌我們叫把它叫賺頭，與漢族說“口條”以示區別。這些需凌晨到國營菜場站隊方能憑票購得，雖不多，但總勝於無。滷鍋開好，便可滷些其它東西，如肝子、藕之類。蛋也在其中，爲了入味，蛋是先用冷水、小火煮熟，剝殼，在蛋白上豎着劃上四道口子，放入滷鍋，滷至琥珀色。一般吃時都是一隻切成四塊，分而食之，只在年成好的時候，方可一人獨食一隻。當然，好年成畢竟不多，往往一年就只能食到一瓣滷蛋。
及至改革開放，可食的蛋白質越來越多，蛋的食法亦多起來，需投入大量蛋的斬蛋、蒸蛋羹之類也敢做了，若想吃，每天都可吃到滷蛋，以至出現了新的行業，專有小販推着叫賣“川味滷雞蛋，一塊錢三個，味道好得很。”那時據說收入很高，以至有了造原子彈的不如賣滷雞蛋的說法。更有專家整出個新詞“腦體倒掛”，好像體力勞動天生就應低人一等，莫名其妙!更莫名其妙的是一些外國人，整出個啥“分子料理”，把個好好的蛋變得稀奇古怪，端上來，像是剛磕出的生蛋，小心地用湯匙舀入口中—原來是菠蘿。又端上一個，像是削好的菠蘿，待吃到口裏—原來是雞蛋所做又上一個，圓圓的，晶晶瑩瑩的，到口中，只聽“吧”一聲，原來是一個蛋味的泡泡，啥球沒有！終不如中國人實在，我看他們是無聊所至，如同我寫這《食蛋簡史》一般。
