西藏.神的樂園(1)
西藏的天是渾圓無跡的一整塊，宛如亙古以來未曾攪動的池水，宛若千載下風沒觸過的巖冰。這就是西藏的天，是千年不見人回烏斯藏的孤寂，是萬里縱橫風雪聲的迴響。
我看到它時，並沒有意識到它，汽車從機場到拉薩緩緩地開着，大腦裏卻是空白的。夜裏，我閉上眼睛，一切都還在，那強烈的藍，那遠遠的閃光，只有一個詞來形容——純潔。它是清澈的，但底在哪裏呢？它是那麼的熾烈，但又是絕對的無情。佛就在裏面，所以佛是寬容的，又是冷酷嚴峻的。也許這就是藏歌高亢激越的原因，否則又有什麼能夠用來穿越這天的寂寞呢？拉薩是我生活的主要地方。因爲陽光格外好，所以又叫日光城。這裏守着陽光，就有了曬佛的節日。百米長的巨大唐卡佛圖由誠信的人從寺中請出，蜿蜒通過寺山腳下的巷道，應和着喇嘛口中悠長的佛號，接引生與死的靈境。巨大的唐卡佛像緩緩展開，每個人都在光下屏住呼吸。天和穹廬遮蔽四野，而這巨大的佛正是天在人間的象徵。正是爲了天的光輝，寺廟遍佈金頂，以那鑠目的光芒來歌頌天的恩澤。
我們曾在後藏路上遇到過雨。那雨雲低低地吊在我們的上方。前面幾十米遠的地方就是陰和晴的分界線。能看到雨水如何濺起塵土；舔溼了路面。這樣的雲伴我們走了幾個小時，不急不徐，從容有致。我們只能敬畏，感嘆天工的奇巧。
這裏還有風，能看着風從雪山上吹來。風帶來萬年前那場雪積下的寒意，嘯聲中又夾着僧徒虔誠的嘆息。這風還使那神鷹高高浮在空中。
藏民尊敬鷹，因爲他們相信飛翔在那珠穆朗瑪峯雪線之上的大鷹能聽到神的聲音。雪線上那強勁的罡風是神的旨意，是神對鷹的專寵。從天葬臺，神鷹，藏民將自己投入那雪的世界，神的家園。從雪山上那凝住的鷹類的影子我們看到天的存在，而這山的雄大證明了天的容納。
插一支靈幡在那山坡上吧，讓蕩起的五色旗幟指着天界的方向。
地西藏是世界的屋脊。自然界永不停止創造的力在這裏隆起。我知道珠穆朗瑪峯還在緩慢卻堅定地升高。這塊土地記錄了億萬年前海濤、冰川、太陽和風的神工雕鑿。
不能想象文成公主踏上這塊土地時的情景了，但山川的色彩，雲霞的投影還是一樣地動人。天在地的下面，而地又在天中。這是雪域高原的永恆。
我帶着攝影隊爬過雪格拉山。看着遍野的幫錦花，我們都知道身處夏天。可隨着腳步的前行，大雪來到了。我去過遠東，見過西伯利亞寒流帶來的大雪。那雪是幹冽的，刺骨的，應叫做雪砂。但這裏雪是一片片巨大的，溼潤的，它們從空中飄下來，從我們身邊飄下去。科學上這就叫垂直氣候帶分佈。但我們卻覺得這是山的靈異。
藏民對山是敬畏的。每一座山都是一位神佛的領地。這裏的山水是藏民的祖先千年來歌頌的，因爲每一寸土地都有格薩爾王征戰的遺蹟。爲了幸福，爲了永遠的安寧，格薩爾的白馬踏過這一切，英雄們的血灑過每座山樑，溝谷。
而山和土的顏色又是那麼的熱烈。人間的色彩在這裏成了天上的色彩。它們永不褪色，不論是寺廟門檐上的佛畫還是山野間絕壁上的岩石。
毫無疑問，這裏的自然環境極其嚴酷。自然力不僅撕扯着大地，還摧動着人的心靈。更大的威脅來自孤獨，面對無邊的荒原，人沒有夥伴。但這一切都給了這塊土地上人們的尊嚴。沒有人會比他們更瞭解什麼是崇高，什麼是存在的意義。
這塊土地太高了，高得接近天堂。而正是這天和地的逼仄才反襯出生命的高大卓然。我是在這裏學會愛生命的。因爲生命在這裏接受了真正的考驗。
在通向色拉、哲蚌等大寺院的路口，在一座座神山的山頂，我們能看到那巨大的瑪尼石堆。每一個去敬佛的人在這裏會停下來，再投一塊石頭進去。不知道第一塊石頭是什麼人放下的。但現在這石堆已是可注在地圖上的巨大石山。這裏的人以這種方式改變了自然。
在這片高原上還有湖泊。那木錯——神湖。水靜靜地蕩着，映着遠方的雪山。
安靜，唯一的聲音就是安靜。雪山連着雪山，看不到對面的湖岸。這一切讓人屏息，爲了怕打破這份靜謐，可以這樣說，這靜來自億萬年前，並將延續到億萬年。
這塊土地滿是顏色，但又不是可以說出來的顏色。唯一可以告訴你的是：這顏色是熱烈奔放的敬畏之情。
人在西藏不單隻有藏民，還有來自內地的漢人，來自異域的尼泊爾人、印度人、歐洲人。他們都喜歡這裏，他們都需要這裏。因爲在這裏能找到先民在我們心底深處遺留下的對自然力的敬畏，能找到崇高和純潔的註釋。
自然是嚴酷的，所以一切的美好都是那麼的珍貴。在陽光下，藏民到處擺滿鮮花，各種顏色的幫錦花，即便寺廟中每個扎倉的窗口上也是如此。所以有了沐浴節，望果節，有了曬佛節，有了藏戲節……這一切都是爲了歌唱，歌唱世界的美好一瞬。
我拍下了許多的照片來記錄我的感受。有那年老的僧人和狗，有那年少的僧人和威嚴的廟牆。但有些是錯過了，只能在心中咀嚼回想。那是爲了參加祭禮而從遠方趕來的牧民。他們穿着家裏最好的節日盛裝。馬兒胸前垂着銅鈴和紅纓，鞍前擺放着迎神的樹枝，上面掛滿了五彩的經幡。幾十個人的喜悅改變天地，所有的一切都似乎露出了笑臉。他們縱馬從高高的山坡上馳下，幫錦花搖擺着迎合着馬蹄的板眼。
這裏是有着神祕的，在八角街曲折深邃的巷道里，誠信的人祈禱着幸福和未來。在拉薩河對岸的那片草坡上，我曾見到一個人悠然但堅定地走着，在他的前面是荒野，溝巖。看不出他是從什麼地方走來的，我們也無從去猜想他要奔向何方，可那份自信的悠然使我無力思索，他就是這土地，他就構成了這裏的自然。
藏民是信佛的，他們將時間、精神、錢財投入到誠信中。因爲這天和地之間，人能感到仙佛的存在，因爲這裏本就是衆神的家園。
讓一切來自它的來吧，讓一切走向它的去吧，在這億萬年不變的靜穆裏傾聽自然的聲音。讓我們守着我們的愛吧，讓我們持着我們的信吧，在這近天的土地上搖動身軀，放開喉嚨。因爲這裏本就是衆神的樂園。
天看過地中海沿岸拉丁語區的藍天。詩人里爾克也曾將自己比做白色的鷗在天海的藍中穿梭。也聽到過非洲毛里求斯陽光的熱烈，那鼓點的急促和草裙的婆娑。這一切都使人感動，爲那份濃郁的活着的氣息，那呼和吸的氣息。但天不是都這樣。
西藏的天是渾圓無跡的一整塊，宛如亙古以來未曾攪動的池水，宛若千載下風沒觸過的巖冰。這就是西藏的天，是千年不見人回烏斯藏的孤寂，是萬里縱橫風雪聲的迴響。
我看到它時，並沒有意識到它，汽車從機場到拉薩緩緩地開着，大腦裏卻是空白的。夜裏，我閉上眼睛，一切都還在，那強烈的藍，那遠遠的閃光，只有一個詞來形容——純潔。它是清澈的，但底在哪裏呢？它是那麼的熾烈，但又是絕對的無情。佛就在裏面，所以佛是寬容的，又是冷酷嚴峻的。也許這就是藏歌高亢激越的原因，否則又有什麼能夠用來穿越這天的寂寞呢？拉薩是我生活的主要地方。因爲陽光格外好，所以又叫日光城。這裏守着陽光，就有了曬佛的節日。百米長的巨大唐卡佛圖由誠信的人從寺中請出，蜿蜒通過寺山腳下的巷道，應和着喇嘛口中悠長的佛號，接引生與死的靈境。巨大的唐卡佛像緩緩展開，每個人都在光下屏住呼吸。天和穹廬遮蔽四野，而這巨大的佛正是天在人間的象徵。正是爲了天的光輝，寺廟遍佈金頂，以那鑠目的光芒來歌頌天的恩澤。
我們曾在後藏路上遇到過雨。那雨雲低低地吊在我們的上方。前面幾十米遠的地方就是陰和晴的分界線。能看到雨水如何濺起塵土；舔溼了路面。這樣的雲伴我們走了幾個小時，不急不徐，從容有致。我們只能敬畏，感嘆天工的奇巧。
這裏還有風，能看着風從雪山上吹來。風帶來萬年前那場雪積下的寒意，嘯聲中又夾着僧徒虔誠的嘆息。這風還使那神鷹高高浮在空中。
藏民尊敬鷹，因爲他們相信飛翔在那珠穆朗瑪峯雪線之上的大鷹能聽到神的聲音。雪線上那強勁的罡風是神的旨意，是神對鷹的專寵。從天葬臺，神鷹，藏民將自己投入那雪的世界，神的家園。從雪山上那凝住的鷹類的影子我們看到天的存在，而這山的雄大證明了天的容納。
插一支靈幡在那山坡上吧，讓蕩起的五色旗幟指着天界的方向。
地西藏是世界的屋脊。自然界永不停止創造的力在這裏隆起。我知道珠穆朗瑪峯還在緩慢卻堅定地升高。這塊土地記錄了億萬年前海濤、冰川、太陽和風的神工雕鑿。
不能想象文成公主踏上這塊土地時的情景了，但山川的色彩，雲霞的投影還是一樣地動人。天在地的下面，而地又在天中。這是雪域高原的永恆。
我帶着攝影隊爬過雪格拉山。看着遍野的幫錦花，我們都知道身處夏天。可隨着腳步的前行，大雪來到了。我去過遠東，見過西伯利亞寒流帶來的大雪。那雪是幹冽的，刺骨的，應叫做雪砂。但這裏雪是一片片巨大的，溼潤的，它們從空中飄下來，從我們身邊飄下去。科學上這就叫垂直氣候帶分佈。但我們卻覺得這是山的靈異。
藏民對山是敬畏的。每一座山都是一位神佛的領地。這裏的山水是藏民的祖先千年來歌頌的，因爲每一寸土地都有格薩爾王征戰的遺蹟。爲了幸福，爲了永遠的安寧，格薩爾的白馬踏過這一切，英雄們的血灑過每座山樑，溝谷。
而山和土的顏色又是那麼的熱烈。人間的色彩在這裏成了天上的色彩。它們永不褪色，不論是寺廟門檐上的佛畫還是山野間絕壁上的岩石。
毫無疑問，這裏的自然環境極其嚴酷。自然力不僅撕扯着大地，還摧動着人的心靈。更大的威脅來自孤獨，面對無邊的荒原，人沒有夥伴。但這一切都給了這塊土地上人們的尊嚴。沒有人會比他們更瞭解什麼是崇高，什麼是存在的意義。
這塊土地太高了，高得接近天堂。而正是這天和地的逼仄才反襯出生命的高大卓然。我是在這裏學會愛生命的。因爲生命在這裏接受了真正的考驗。
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