生活散文範文

日光城隨筆

拉薩是世界上海拔最高的首府城市，也是風景優美的聖地天堂。因其日照充沛，號稱“日光城”。走進“日光城”，天藍雲白，陽光明麗，人文風情獨特，四時風景怡人。現代化進程中，充滿活力的“日光城”，以其開放包容的姿態，向世人展示着生機勃勃的獨特魅力。

拉薩的清晨

在中國所有的省會城市中，拉薩是最有特色的一個。特別是拉薩的清晨，那種靜謐、安詳、淡然、超脫和清明朗然，讓人感動，叫每一個領略過它美妙風姿的人總想悄悄地流淚。

最美妙的是四到九月份的清晨，那是拉薩夜雨的季節。七點多鐘，天已經大亮。夜雨過後，天空藍的透亮碧澈，能滴出水來。草木的葉子一動不動，沒有一絲風的。拉薩河水靜靜地自西向東流着。街上幾乎看不到行人和車輛。商廈店鋪的捲簾門緊緊地下垂，單位和人家的大門緊閉着，窗戶裏的窗簾掛的嚴嚴實實。只有那些虔誠的藏傳拂教信徒們在轉經路上匆匆地走着，他們搖着經筒，嘴裏默默地祈禱着。人流不斷，可是卻很安靜。還有一些人在布達拉宮前邊的石板路邊、或者在大昭寺正門前的石板上一起一伏地磕着長頭。早起的僧人們已經做起了早課。

一切都很靜謐。拉薩河谷四圍的八寶蓮花山先是淡淡的泛着青色，不久，河南邊的山色漸漸的亮了起來，拉薩河面也鍍上了一層銀白。已經過了八點，大街上依然冷清。一些不瞭解拉薩人生活習慣的遊客三三兩兩地在溜達，一個個用吃驚的眼睛在打量着這個陌生的高原城市。到了九點多，一些勤快的小店老闆開始拉起捲簾門。有的開始生火做早點了。

夏季，單位一般九點半上班。此前，在大街上是很不容易吃上早點的。工作人員往往是先到單位點個卯，然後互相約着上街吃飯。冬季的話，那還的依次後推。

依然睡意朦朧的拉薩，逐漸人聲多了起來。

最先聽到的，是環衛工人用大掃帚打掃大街的“唰——”“唰——”的聲音。他們穿着黃色的安全馬褂，用頭巾把自己包的僅漏出一對大眼睛。碰見行人，會對你笑一下。看見開了門的小店，會吆喝一聲，“倒垃圾了——”。

中小學生和內地差不多的命運，還有那些辛苦的老師們，早早地來到校園，學習着，督促着。

太陽沒有出來以前，拉薩的氣溫是比較低的，尤其是冬季，寒風刺骨。男人們藏袍的兩隻袖子都得穿上的。太陽一旦躍上東方的山巔，氣溫一下子就上升了。那種暖和，可以讓人從心底裏感覺熱乎乎的。

拉薩的清晨準確來說，應該是從每天的九點半開始的。初從外地來拉薩的人，很不習慣拉薩清晨的那種淡然和超脫的。遠山的嵐氣並未退盡，轉經信徒的臉上幾乎看不出什麼表情，早起的行人也是一副曠達的閒情。街上偶爾走過一隻放生牛或放生羊，更是百無聊賴，走走停停，沒有光彩的眼神讓人捉摸不透。若在冬季，那街上的廣告牌也是冷冷清清的，毫無生氣。夏季，起早點，會聽到磨盤山上喇嘛們吹長號的低沉的聲音。山下老楊樹上掛着喇嘛寫的指示標：那山上有格薩爾王的廟。信徒們煨的桑煙嫋嫋升起，把塵世和上界連在了一起。

拉薩西北方向的拉魯溼地裏，有黃鴨、河鷗在起起落落，不怎麼鳴叫。溼地旁邊的二環路，不時有一輛載重汽車馳過，傳來沉悶的引擎聲。隨後，一切又歸於沉寂。那是一條具有曖昧性質的路。有時候，七點多了，捲簾門輕輕地打開，會有個男人探頭探腦地出來，迅速地離去。這樣的情景，在林廓東路、太陽島、巴爾庫路、江蘇路都有可能出現。

除了轉經的人們，其他人的腳步都是十分緩慢地，輕輕地，似乎腳下才着的不是土地，而是雲彩。

西藏的空氣是十分清潔透明的。一般的日子裏，放眼便是幾十裏以外。拉薩的清晨，特別的清明爽朗。天空就像少女的臉龐和嬰兒的眼睛，清純開朗。娘熱溝的山腰巨石上書寫的經文可以清清楚楚地看到。拉薩的高層建築很少的，站在二樓的陽臺上，眼界已經夠開闊了。這個時候，如果在拉薩河南邊，從拉薩火車站那邊瞧望對面的拉薩市容，高高在上的布達拉四周的一切，統統撲入眼界。那大氣，那開闊，那無遮無掩的坦蕩與爽朗，一下子會盪滌心中所有的煩惱和憂愁。拉薩的清晨上真正的雪域的清晨，那麼幹淨，那麼清純，那麼叫人產生遙遠的遐想。

拉薩清晨的大美是一種天堂之美。有好多個清晨，我徜徉在拉薩河畔，看那緩緩西流的河水，想象它流過嘎拉山，匯如雅魯藏布江，浩浩蕩蕩，最後，留經廣闊的恆河平原，進入了印度洋。在地球的隆隆運轉中，和全世界的水融爲一體。在美麗的陽光下，化成一朵朵五彩祥雲，在藍天上自由的飄蕩。雲彩上，承載了所有人的美麗的夢。

拉薩之春

拉薩的冬季最會纏纏綿綿。秋意正濃時就不期而至，駐足便是半年，慢悠悠地徘徊於拉薩河兩岸。

三遍五遍的黃風，順着西南東北走向的拉薩河谷，從西南方向吹來，硬是把春天催來了。可一不留神，春便老了。

也許正是如此，拉薩人對春天便格外地青睞與疼愛。

大街小巷，拉薩人用美麗時鮮的衣裝架起了春天的彩虹。一處處建築工地上，工人們精心雕塑着春天的造型；運動場上，孩子們奔跑呼喚着春天的激情；大大小小的馬路上，車輪下滾動的是春天的旋律；牛鈴叮鐺，敲打出的是春天的鼓點；花香陣陣，洋溢着的是春天的嚮往……春天的拉薩就是這樣的熱烈活潑，拉薩人對春天的感情就是這樣的淋漓酣暢。

小草已經泛綠，桃花已經綻放，柳絮兒歡快地飄拂。榆錢兒足有5公分，錢串子蹦得緊緊的，在春風裏盪漾。垂柳被鵝黃的柳穗兒籠罩，簇簇淡黃色的煙霧似的。水曲柳枝頭，三片葉子包圍着嫩嫩的蓬勃的芽尖兒。山桃樹紫紅的枝條上，三三兩兩支棱着嫩紫色的花骨朵，感覺憋得如負重人的臉。刺玫瑰長出4對葉子，迎春吐黃，冬青、側柏泛綠……

人們紛紛走出家門，尋覓着春天的足跡，挽着春天的手兒跳舞。

晨曦淺淺。布達拉後面的龍王潭水面上，麻頭鴨划着水面，脖子一伸一伸的，身後淡淡的暈紋漸遠漸大，消失在卵石砌就的岸邊。岸上垂柳吐絮，一抹兒鵝黃，幾聲“布穀——布穀——”從樹叢裏傳出。循聲望去，什麼也沒有。樹叢外，是覆雪的遠山，深藍的天際……

拉薩的公園裏或拉薩河邊的草地上，一夜之間會冒出那麼多的布圍子和各色帳篷。那是過“林卡”的人們在暢飲春天賜予的美酒。如今，那些地方都在城市改造中鋪上了石板或者彩磚。但人們對“林卡”的執著是很難改變的。好在私家車已經很普遍了，於是一家人便把“林卡”轉移到市郊以外更遠的地方。有了草地，有了綠樹，鋪塊氈子，喝青稞酒喝酥油茶，男人們大聲喊着“嗒——德”地在玩“琇”。女人們給男人倒茶倒酒。等到大家酒意闌珊，便跳舞唱歌。在西藏生活的人眼裏，沒有了綠色，也就沒有了“林卡”，生活也就沒有了很多情趣。

布達拉廣場上，大小街道上，車如潮水，人似游龍。做生意的，購物的，旅遊觀光的以及朝聖轉經的，人人臉上綻開着幸福祥和的花兒。瞧啊，孩子們牽着風箏的線兒，把春天的嚮往放飛到碧藍的天空；姑娘們隨口唱着歌兒，大眼睛裏盪漾着春天的熱戀；老人們輕快地徜徉着，一步一聲對春天切切地祝福。

從甘南或者四川阿壩等很遠很遠地方前來朝聖的信徒，破破爛爛的衣衫再也遮不住那發自內心的幸福的滿足，眼睛裏洋溢着自得的光彩，手臂伸得更高更有力地叩着 “等身長頭”。朝聖途中的滄桑風雨，就在這春色中溶化了。

寒食前後的拉薩河,綠色流蘇一樣的河水肆意散漫，河牀成片、成條、成星裸露着，散亂的卵石上糊滿了土黃色的河泥，枯白色的河茅野葦似乎貼着地面輕輕搖擺，紅柳灌木叢挺着鐵色枝條，簌簌地發出金屬般的聲響，矮小的沙棗樹是一團一團蒼茫的灰…… 春陽無羈，清亮四射下來，遠山寂寂靜靜——

嘹亮的鴿哨在雲天迴響。幾隻雄鷹在自由地翱翔。布達拉宮金頂在春陽下閃閃發光。清亮碧澈、綠寶石般的拉薩河水靜靜地流淌，悄悄地漲起。一羣羣水鳥落下飛起、飛起落下，在盡情地嬉戲。新修的 “哈達橋”（鐵路橋）給拉薩河披上了吉祥哈達。由於火車的出站進站時間巧妙地安排了，一切都是那樣的安靜祥和。

最好是在下午，最好是在拉薩河流經“太陽島”的那段兒，河邊不遠停着輛小轎車，淺水處，夫妻二人各牽着孩子的一隻手，慢慢地在水邊踱着，踱着……那份恬靜，那份愜意，那份溫馨，讓人神往，叫人陶醉。

啊，拉薩的春天，是如此的熱烈活潑；啊，春天的拉薩，又是如此的幸福祥和。

注:

林卡：藏族同胞喜歡的一種休閒方式，近似於野炊。

琇：藏族同胞喜歡玩的一種遊戲，近似於搖“色子”。

三月春風

和北迴歸線附近的三月一樣，聖城拉薩的三月到處春意盎然；和北迴歸線附近的三月一樣，聖城拉薩的三月在盡情展現她的獨特風韻。

隔三岔五，拉薩河谷裏順溝風起了，時不時夾雜着揚塵，山頂上、大橋邊、祥地旁的風馬旗平展展地飛舞，屋頂上的經幡“啪啪啪”作響，門楣上的“祥布”高高揚起……

沒有陽光，氣溫下降了很多，除了非得外出，人們便貓在家裏看電視、上網、做做家務、喝酥油茶聊天；講究的，約上三五好友去飯店喝酒取樂，歡聲笑語使大家忘記了窗外怪叫的奇異的風聲。這種天氣，轉經路上依然有零星的信徒縮脖佝腰默默前往靈魂的目的地。根據穿著服飾，多數是青海甘肅或者四川阿壩牧區來的。店鋪在營業，掛着白底藍邊藍色吉祥圖案的門簾；小店門面迎風的，把卷簾門降下一半。馬路上車輛比平時少了一些，但由於拉薩少有4車道以上的寬闊的馬路，顯得車輛依舊很多。給百姓帶來祥和平安的執勤的公務人員，墨蘭色、草綠色的身影挺立在街頭寒風裏，讓人感動。

拉薩三月的順溝風，很少有連續刮幾天的。一般第二天便是個響亮亮的豔陽天。 整個冬天，拉薩河谷裏一般不會降雪的。三四月間是拉薩下雪的時候，不經意間，就會下一場雪，紛紛揚揚的雪花把聖城裝扮得異常美麗。春天的拉薩人，會開着頂着厚厚積雪的車子滿街跑，會在雪地裏盡情地嬉戲玩耍。不論熟識的還是陌生的，潔白的雪球會向你飛去。在藏族文化裏，白色是最美麗的色彩。

春風是有力的，春天的腳步不可阻擋。常綠的冬青、松柏不必看，路邊的臘梅不知道什麼時候悄悄地開了，一樹樹粉色的雲團，讓人不知所措。黃楊枝頭的芽胞鼓漲漲地，如妙齡少女一般。獨具特色的拉薩左旋柳吐出一串串鵝黃色柳絮，彷彿給聖城披上了一層薄紗，如雲似霧，美到極致。城西北的拉魯溼地已經開始呈現出淡淡的綠色，鷗鳥還沒有來，空曠中隱約有種溫溼的氣味。枯水季節，拉薩河水很細，卻很清澈，一顆顆卵石彷彿浮出水面。水邊裸露着大片的河牀，是烏青的或沾滿泥沙的卵石。拉薩河兩側的山坡上、城中的藥王山山坡上，人們忙碌的植樹，種下綠色，也種下美好的期盼。工地上傳來了隆隆的機器聲和建築工人的喧鬧聲。

清晨的霞光裏，轉經的人羣首尾相接，絡繹不絕。不時可以看見那些從偏遠藏區來的衣衫襤褸蓬頭垢面的虔誠信徒，一起一落地磕着等身長頭，用身體丈量大地。年老的目光專注旁若無人，年輕的站起來後，好奇地望着繁華的街市和五色的人們，眼光裏似乎有了些許迷茫。 布達拉廣場往西當地人叫西郊的地方，或者是太陽島、仙足島，是人們最喜歡的休閒娛樂購物的去處。德吉路成了名副其實的美食一條街，街頭各色車輛經常停的滿滿當當，生意很火。正在興起的城西開放區，已經綻露美好而繁華的頭角。藥王山農貿市場裏很熱鬧，熙熙攘攘的各族百姓在挑選自己愛吃的雞鴨魚肉和時鮮菜蔬……

春風又是如此祥和，給聖城的人們帶來安詳與平靜。在布達拉廣場，幾位老人在虔誠地叩拜，也許是老人的小孫子吧，在一邊靜靜地玩耍。有兩位老阿媽在叩拜休息時聊天，眼前廣場水池正在放水……八角街上的人們在平靜地購物、逛街。 街旁的風景樹，被愛美的環衛工人穿上了五色相間的“圍裙”，別有風味……

聖城拉薩的春風——就這樣悄悄地把美麗的春天呈現在這塊大地上。

四月雪

雪域高原的心臟地帶，就是拉薩。

拉薩的四月雪是最美的。沒到過拉薩的人，總是對“雪域”、“日光城”的組合難以理解。“雪域”自然是白雪茫茫，冰天雪地，哈氣成霜。“日光城”當然是陽光明媚，溫暖如春。兩種看法都是想象中的西藏。雪域的風雪天，的確與人們的想象差不多 。但大部分日子，有雨，有風、也有霧。只是隨着海拔高度的不同，雨可能就成了雪，雪有可能就成了雨。風有的溫和，有的狂野，有的昏天黑地，有的寒冷刺骨。霧有時在頭頂，有時在腳下，有時隨心所欲，漫天遊蕩。

拉薩是名副其實的“日光城”。一個細節，長江以北的人可以理解的到，就是拉薩人的家裏是沒有暖氣的。數九天，拉薩人的着裝也沒有必要象東北人一樣把自己包裹的嚴嚴實實。一套保暖衣，一身外套完全可以了。三伏天，除了特殊體質外，一般人是不穿短袖短褲的，穿裙子的女郎那是比較奇特的人了。要方便的話，還是穿藏裝好。男人感到熱，脫下一隻袖子，再熱，兩隻袖子全脫下，就得了；女人們更瀟灑，覺着熱，上衣乾脆脫掉，後腰上一包，兩隻袖子腰間一綁，長裙翩翩，別有風姿。

二零零七年四月九日晚二十一時（拉薩的天剛黑），連續兩天在海拔四千六百米的羌塘草原城那曲的緊張工作，“帕吉諾”經過五個小時三百五十公里的跋涉，我回到了拉薩。

太疲憊了，呼呼一覺睡到大天亮。

窗外已經一片迷茫，天地間只有白色。下雪了！我高興的大叫起來。

四月雪，拉薩的四月雪！

一年到頭，拉薩幾乎看不到下雪的情景。六月的下雨天，思念白雪的人們，只能遙望拉薩河谷四周的八寶蓮花山頂的銀頂解饞。

每年三月底四月初，人們熱切盼望的四月雪紛紛揚揚地到來了。

洋洋灑灑的四月雪裏，拉薩人是不要任何遮攔的。不打雨傘，不換雨靴，平日裏穿什麼照舊穿什麼。大街上，廣場上，人們該做什麼照做什麼。雪地裏，人們反而比平時多了許多。歡笑聲比平時多了許多。街道上風景樹頭頂着厚厚的棉絨絨的雪，早開的桃花、梨花、迎春花、梅花在白雪中甜甜地笑

那不叫雪花，真正意義上的“鵝毛大雪”。一般是在半夜下起，一直飄灑到次日中午就停了。沒有風的，雪片安詳地飄着。人們在雪片飛舞中不緊不慢地踱着。汽車頂着半尺厚的雪在大街上行駛。可愛的司機師傅僅僅用雨刷刮掉擋風玻璃前面一小塊地方，他們扶着方向盤，挺直腰板，脖子伸的長長的`，小心翼翼地駕駛着。

扔雪球，是拉薩四月雪裏的一道風景。那絕對不同於內地人所謂的“打雪架”。內容相似，含義不同。扔雪球很單純的，玩。男女老少都可以參與，高低貴賤不分人等。很多的內地遊客不瞭解情況，往往發生誤會的。大家都一樣的，包着一團雪，抓着向對方扔就可以了。一般被雪打着的，應該是對方比較喜歡你的。他們捧着的，其實不是雪，是一捧純潔歡樂的心情。那次，在高原之寶的犛牛銅像前的石基礎上，我也是捧着雪，向行人們的身上扔。他們笑笑，抓起一把雪回扔給我，大笑着跑開去了。記得我在拉薩中學教書的時候，四月雪下了，課間從教學樓的空地走過，我的學生們正在互相嘻嘻哈哈地扔着雪球，我趕緊抱住腦袋。可是晚了，雪球象揚花柳絮一樣紛紛向我扔來。我放下教具，也向同學們扔起來。那一刻，我被幸福籠罩了。

四月雪哦，拉薩的四月雪。

氣溫並不低。

雪地上走一趟。呼吸着溫潤香甜的空氣。享受着人間難得的清澈的秋水一樣的情感。我的軀體似乎融化在美麗奇妙的四月雪中。

一過正午，炎炎的日頭高懸在水洗過似的碧藍碧藍的天空。不過兩個小時，皚皚白雪一星兒也看不見了。地面已經幹了。一切又恢復到往日的情景。

一抹嵐氣從山根下冉冉升騰，把拉薩四月雪的靈魂裹脅着，向着一個美妙的境界飄去。

啊，四月雪，拉薩的四月雪。我恍然大悟，拉薩的四月雪呀，原來是上帝派來的使者，在這個美麗的城市裏遊玩了一趟。如今，她要回去了。

我要繼續等她，明年的這個時候，她一定還會來的。

日光城的冬天

拉薩是有名的“日光城”，人們猜想，日光城的日光肯定可愛至極，那麼冬天呢？拉薩在雪域高原的深處，日光城的冬天大概和別處一樣，寒風刺骨冷氣襲人吧？

其實不然。夏天不用說，和內地很多地方差不了多少。但出乎人們想象的是，拉薩的冬天卻最不像冬天了。

拉薩地處西藏高原中部，海拔三千六百五十八米，位於東經九十一度零六分，北緯二十九度三十六分，屬於高原溫帶半乾旱氣候區，冬無嚴寒，夏無酷暑，年平均氣溫攝氏7?5度。最低氣溫攝氏零下16?5度。攝氏零下的溫度集中在十二月和一月份。全年的日照總時數達三千多小時，故有“日光城”之美譽。

十一月過了，除了黃楊樹的葉子變黃，街道邊的風景樹昨天還是綠綠葉子，今天就已經變成幹綠的了。一陣陣風起，眨眼間，就成了一樹樹枯枝，挺立在那裏。常綠的冬青、松柏等依然很綠。背陰處到了中午冰也不化，向陽處的小草照舊蔥蘢。

日光特別偏愛這個世界上海拔最高的首府都市。原本就刺啦啦明晃晃有着特別穿透力的高原日光，在冬日裏更是毫無遮掩、一覽無遺地展現出來，那種潔淨的溫暖與明亮，除了拉薩其他任何地方的人絕對是很難想象的……

拉薩冬日裏的清晨別具清雅。東邊的天際一抹微暈的朝霞，若晨醒少女的臉龐。布達拉籠罩着金裝。從紅山後邊向東望去，天際遠處的山頭上，長出了枝枝杈杈剪影似的樹冠。龍王潭的水位下降了，家鴨不見了，水面上撲拉着麻頭野鴨和起起落落的鷗鳥。轉經路上人們默默地匆匆地走着，神情平靜的恰如這安詳寧靜的高原清晨……

九點過了，商店才懶洋洋地開門，有的甚至到了十點鐘，夥計才揉着惺忪的眼睛收拾着開店營業。

氣氛是很寬鬆的，人們的精神便顯得分外鬆弛。虔誠的信徒們早已經在林廓路上轉經了，有的邊轉經邊聊天，有的到八廓街上的商店裏去轉轉看看，有的鑽進路邊的甜茶館裏喝茶聊天……日光和暖，人們的臉上看去輕鬆悠然，自在幸福。

冬日裏，儘管是拉薩旅遊淡季，依然有不少有勇氣有體魄的遊客觀光旅遊。隨時可以看到三三兩兩的遊客在布達拉廣場上溜達着……

拉薩太陽升起兩杆子高了，地面溫度急劇升高，著藏裝的人們先是脫下一隻衣袖在身邊擺動着，幾分瀟灑幾分虔誠地在轉經路上轉經。隨後不久，又幹脆脫下另一隻衣袖，把兩隻衣袖綁在腰間，瞬間便又增添了幾分魁梧。遊客們敞開厚厚的羽絨服，女士們甚至用提包遮擋炎熱的陽光……到了下午兩三點鐘，陽光熱辣辣的，溫度最高，和夏天沒有兩樣，不時可以看見穿着T恤的年輕人在大街上走過，以至產生疑問：是夏天麼？是冬天麼？

陽曆十月底左右，隨着冬季的到來，高原的氧氣含量日益稀薄，遊客們日益減少，在拉薩打工的做生意的內地人大多候鳥般地返回內地吸氧去了。但同時也恰是西藏各地農閒牧閒時間，鄉下的農人草原的牧人攜家帶口，一羣一夥的來拉薩城裏了。互相牽着衣襟，攙扶着老人，或遊玩，或購物，但差不多全都要去各大寺院朝拜的。

拉薩城裏依舊熱鬧，依舊熙熙攘攘，民族特色的氛圍加倍醇濃。特別是到了夜晚，朗瑪廳裏霓虹燈閃爍，歌聲悠揚。酒館裏推杯換盞，徹夜笙歌……

隨着元旦、春節、藏曆年三大節日一步步臨近，拉薩城裏的節日味道一天比一天濃郁，空氣中洋溢着歡快的韻律，人人臉上燦放着幸福祥和的笑容……冷凍風乾肉，購置牛糞餅，收拾庭院，準備年貨，給老人孩子購置新衣服……

幾乎家家庭院裏的鮮花都開得特別盛豔，特別生氣勃勃。

藏曆新年快要到了，家家戶戶忙着換香布，擦洗門窗，晾曬衣物，煎炸油果，裝飾切瑪，釀製青稞酒，整理佛龕……這時候，在拉薩城裏，不論走到那兒，都可以嗅到一股隱隱的淡淡的桑煙的香味兒，都可以感受到一股隱隱的壓抑不住的歡樂……

當人們在屋頂換上了嶄新的五彩經幡，煨起嫋嫋的桑煙……藏曆年到了……

點酥油燈，大年夜喝古突，用火把驅鬼……

初一清晨，背水，換新水，穿上嶄新的漂亮的民族特色濃郁的藏裝，捧着五彩穀穗裝飾的切瑪，端着青稞酒，走出家門，互吃切瑪，互相敬酒，互致問候，互相拜年，一派得其樂融融，一派得祥和幸福。在一聲聲純淨的祝福裏，人們傳遞着快樂，傳遞着幸福，傳遞着春天的期盼……

祝福聲中，日光城的春天，正在一步步走來……

沒有夜晚的城市

按標準的說法，一天是從零點以後開始的。拉薩肯定是一個沒有夜晚的城市。

十八點以後，拉薩的天色還只是下午。

陽光刺亮亮的。大街上車水馬龍，人們悠閒地走出家門，踏着自在的步子到處溜達。來拉薩的遊客，也隨着拉薩人到處閒逛。12點過後，信徒們按規矩是不會再去轉經。如果看到轉經路上還有人虔誠地轉動經輪，那十有八九是遠道而來的朝拜者。有人夜晚扔在十字路口的消災的紙盒，早已經不見了蹤影，估計他家裏病人的病情可能會減輕了一些。

大小飯店的門口早已停滿了各式的小汽車。 沒有去過拉薩,實在難以體會拉薩人的吃喝熱情。

拉薩的酒店、餐廳和酒吧是很多的，火鍋店滿大街都是。基本上是每天如此，六點多下班後，要麼一家老少，要麼呼朋喊友，總之，這會兒的吃飯實在是個藉口而已，真正的目的是聚會交流。大體上有兩個去處，一個是漢式酒店餐廳或者火鍋店，那是比較正規的飯局。點菜、喝酒的多數屬於或公或私的各類應酬。一個是藏式或漢式的酒吧，那是很自由享樂者（人們把這些人叫“遊神”）的去處。一般是喝啤酒，多數是一個人，而且儘量迴避着自己的熟人。自從二零零二年德吉路的餐飲業成規模以來，尤其是德吉北路成了真正的吃喝玩（關於玩，我將另外寫專門的文章）一條街。到了週末雙休日，如果不事先預定，那是很難找到位子的。拉薩人到內地旅遊探親開會，總是埋怨內地的飯店早早的就關門打烊了。北京、南京、銀川等等，晚上八點出去，飯館就已經收拾關門了。問店老闆，他會說，“下班了！”拉薩人偷笑，“飯店竟然還下班？”

吃喝的價格不好說，但是拉薩人一般不會計較的。拿酒店來說，有七八百元一桌的，也有一兩千元一桌的。酒水不包括在內。請人的白酒至少應該在一百元以上，五糧液、茅臺那是司空見慣的了。紅酒也絕對是上檔次的（八十元以上）。吃火鍋一般是喝啤酒，唱喝的品牌是百威。

拉薩的這種吃喝飯局，一般要一直延續到十一點多鐘。

親愛的讀者，千萬不要誤會，以爲拉薩人奢侈有錢。其實，藏傳佛教講究修來世的，現世的東西是無所謂的。藏族朋友們受藏傳佛教的影響，也就不會像內地的人們那樣使勁攢錢。而在拉薩工作的外地人也受到這種環境的影響，消費觀念自然就入鄉隨俗了。再加上拉薩的物價比內地高一些，一切都不足爲奇了。

晚上十一點以後，拉薩街頭的霓虹燈更加耀眼。粉紅色的、嫩綠色的、柔黃色的各式燈光交相輝映。街頭的出租車依然不少。那些不勝酒力的人東搖西晃的被人攙着，或者一個人瞎搖着在找家門。那些似醉非醉的人膽子壯起來了，有目的的在一些燈火明亮的店子門口探頭探腦。

二環路、江蘇東路、太陽島、巴爾庫路一帶熱鬧起來了。那些脈搏超速、靈魂找不到歸宿的男女們，討價還價地做着詭祕的生意，釋放着別樣的激情。

那裏的熱鬧可以一直持續到第二天的四五點鐘。

時光在悄悄地流逝。新的一天降臨了。起早的虔誠的信徒們已經默默地搖着經筒，在轉經路上匆匆地趕路。

美麗的拉薩又迎來了一個新的黎明。

高原夜聲

高原的夜聲其實是很美的。

沒有喧鬧，沒有嘈雜，沒有風，沒有雨，甚至於連枯枝上的幾片殘葉，也是輕手輕腳地旋幾個旋兒，悄悄地迴歸到大地的懷抱裏。什麼也別去想，便可以聽到高山大河的竊竊情話，聽到大自然對於生命的一聲聲囑咐。

最美妙的當屬西藏冬日的夜晚。

冬日和雪是孿生姊妹。西藏的冬夜便是最高貴的公主了。在綿綿的冬夜裏感受她的溫馨柔語，自然是人生最大的幸運。她的溫存可以消除你所有的煩惱與無奈，她的撫摩可以熨平你心靈上的所有浮躁與傷痕，她的眼神可以幫你找回人的信心與尊嚴。但，你必須得用心靈去諦聽。

月兒的聲音是清亮的，彷彿清晨林間的鳥鳴或者早牧的牧童的笛聲。山頂的雪兒甜美地綻着笑臉，想必與月兒談的很開心吧。河水泛着浪花，與月兒的交談又是那般的熱烈。一隻夜行的鳥兒，可能得到月兒神祕地啓示，急急地去做一件事兒吧——

夜風的聲音是無忌、灑脫的。它猶如草原上的小鹿或着嬉戲的頑童，與山川打個招呼便飛跑開去，搖搖老樹的手，又跑過來輕輕推開你的窗櫺，把心中的博聞逸趣統統送進你的夢境裏。一睜眼，它頑皮地笑笑，跑遠了。

天宇的聲音優雅，雪山的聲音純淨，草原的聲音曠遠，古剎的聲音沉重，還有收割後顯得空曠的青稞田，田埂邊的農舍，牧人的帳篷——高原的夜是睜開了眼兒的。

高原的夜聲又是十分美妙、撩人心魄的。在紅綠燈下，在崑崙山下的隧洞裏，在雪域邊防的哨卡上，在辦公桌前，在無影燈下，在篝火旁，在青藏鐵路無人看守的小站裏——高原的夜聲在傾訴，在奏鳴，如歌，如詩，如綿綿不絕的流動的母乳。

清澈而美妙的高原夜聲中，山醒了，水醒了，草木醞釀着春意，彩雲從東方飄來，歌聲從窗戶飛出。美麗的雪域高原挺挺胸膛，抖掉睡意，邁開了雙腳——高原的夜聲很動聽。

每一個夜晚，它都會用一種獨特的方式與你交談。