夜訪琴島小街的散文

再次登上鷺江的渡船，已是27年後的今晚。我站在甲板上向遠處眺望，鼓浪嶼島上華燈初放，無數閃爍的燈光密密麻麻，如銀河裏的星星，圍繞着沉寂的小島，在黑夜裏十分耀眼。渡船拍打着不斷泛起的浪花，像一條姿勢優雅的海豚，在鷺江裏無聲無息地遊弋着。此時，我的胸膛和鷺江一樣心潮起伏，回味着27年前，與妻子來此地旅遊的幸福時刻。那是1987年5月，新婚蜜月不久，我和妻子外出旅遊一路南下，杭州西湖、江西廬山、福建武夷山……最後纔來到了廈門這美麗的琴島。如今，時隔這麼多年，我依然對鼓浪嶼有那麼一種難以割捨的思念和期待，總想找個機會，再去一趟鼓浪嶼，重溫舊夢，領略琴島旖旎的風光。然而，也正如一首老歌《我想去桂林》所唱的那樣：“有時間的時候，沒有錢；有了錢的時候，沒時間”，因工作家務一直纏身，我就沒能再去鼓浪嶼觀光。這次機會終於來了。單位老總安排我們各部門經理，於10月底去廈門考察一個工程項目，由副總帶隊，來去兩天。雖然時間短暫，幾乎擠不出時間出遊，但我還是想方設法利用今晚休息的時間，獨自去了一趟鼓浪嶼。

渡船行駛了約7分鐘後，穩穩地停靠在了鼓浪嶼的碼頭。踏上鼓浪嶼，首先映入我眼簾的，便是島上著名的商業小街。由於出來匆忙沒用晚餐，此時我已飢腸轆轆，正想找點吃的充飢。這時，我突然想起了鼓浪嶼島上的名點“葉氏麻餈”。早已對鼓浪嶼的各種小吃垂涎欲滴，也曾第一次來島時，和妻子品嚐過諸如魚丸、北仔餅等特色小吃，但我就是從未嘗過名聲在外的“葉氏麻餈”，爲此一直“耿耿於懷”。於是，我第一時間一路尋問，來到了著名的“葉氏麻餈”小店。出乎我的意料，“葉氏麻餈”竟沒有門店，而是停放在路旁的一輛小攤車。只見這輛類似過去那種移動式的售貨小車上，貼着一張並不起眼的廣告牌：“葉氏麻餈”，一位花甲之年的老嫗，正站在小車中央，熱情麻利地做着生意。雖然已是晚上，但小車前排隊買麻餈的人數依然不減，我興沖沖地排在後面，一心想能早點輪到我。可當輪到我買時，玻璃櫃裏空空僅剩下2只麻餈，讓我大失所望。我問老人家是否還能續做？她笑着搖了搖頭說：賣完爲止，如是還想買，只能明天再來。我只能遺憾地拿着兩隻麻餈走了。

我心裏一直納悶：“葉氏麻餈”生意既然這麼好，爲何不多做點？後來與當地人閒聊中才得知，原來葉氏夫婦爲了保護麻餈小吃品牌的聲譽，寧願限量供應，也決不增加產量。同時，堅持物美價廉的經營理念，麻餈的價格始終是一元，幾十年未變。我嚼着黑裏透黃、又香又糯的麻餈，心裏多了幾分對葉氏夫婦的敬意。是呀，在這蒙坑拐騙、物慾橫流的.社會，“葉氏麻餈”的經營方式，無疑是一道路亮麗的風景線，值得我們學習借鑑。

鼓浪嶼商業小街的路名叫龍頭路，而商業小街，也真像一條龍身，彎彎曲曲地在狹長的小巷裏蜿蜒起伏，龍頭在渡口，龍尾卻甩在600米外的鼓浪嶼體育場那邊。這條商業小街，大概已有30多年的歷史，從原先幾家小鋪，發展到如今近百家各有特色的商店。我記得87年5月份來此地時，這裏整條小街亂哄哄的，亂設攤現象非常嚴重，也沒有人管，遊客只能小心翼翼地在攤位之間穿行。今晚，我再次來到這裏，卻驚喜地發現一切都有了明顯的改觀，不僅小攤小販沒了蹤影，而且整個商業小街的店鋪，都進行了改造翻修，錯落有致，門面相當美觀典雅。我起初以爲小攤小販的失蹤，可能與晚上有關，於是就詢問路旁的一位女保潔工，從她口中才得知，早在2005年起，這裏就不允許亂設攤了，而且每天都會有城管隊員，在這兒不停地執勤檢查。

夜色漸濃，已是晚上八點多鐘，街上的遊客依然絡繹不絕，一對對男女，滿滿一大家子，春風滿面地拎着大包小包，悠閒地漫步在小街，穿梭在各個特色商店。這情景，讓我想起了上海的城隍廟商業街，雖然鼓浪嶼商業小街的規模，還無法與上海的城隍廟媲美，但它本身具有的當地特色，還是給我留下深刻而美好的印象。

如果說鼓浪嶼的商業小街，是一條流動的絢麗的綵帶，那麼，鼓浪嶼的民宅小街，則是一幅深邃的靜謐的油畫。我從繁華的商業小街徜徉出來，一會兒便走到了樟州路上的民宅小街。這裏與其說是小街，倒不如說是縱橫交錯、四通八達的小巷更恰當些。因爲這裏的路面，都是窄窄的長長的，好多小街的格局，至今還保持着一百多年前的風格，原始粗放，古樸自然。走了沒多遠，我偶爾看見一處路燈下，有一羣遊客正朝着一處小巷口張望着，似乎在打探什麼，而有一位導遊模樣的女子，手舉着旅遊三角旗，正滔滔不絕地對這些遊客講解着什麼。出於好奇，我也湊過去一聽，原來此地標着的樟州路44號小巷的裏面，竟然是中國現代著名作家和學者林語堂先生的故居。我默然走進小巷裏，久久望着這蒼老古樸且又破舊沒落的英式別墅，不由得心生感慨，原來名人名家的故居，也只不過如此，沒有絲毫的豪華和神祕感。

據悉，鼓浪嶼地方雖小，但名人名家的故居或寓所卻不少。除了林語堂外，還有現代醫學家林巧稚、鋼琴家殷承宗，以及女詩人舒婷等等。對於女詩人舒婷，衆多文學愛好者是再熟悉不過了，當年以一首《致橡樹》詩而成名，成爲現代“朦朧詩”流派最著名的女詩人。不過，舒婷並不是鼓浪嶼人，她出生在福建龍海市石碼鎮，只是於20007年年底隨丈夫搬遷落戶在此。我無從知道這位令我崇敬倍至的女詩人，究竟住在這條小街的哪一處？但她的名字已和鼓浪嶼緊緊連在一起，很多遊客上了鼓浪嶼，指名道姓地要導遊去尋找舒婷的寓所。有意思的是，聽當地人介紹，舒婷所居住的那棟紅樓建築，曾經被當地旅遊部門標示在鼓浪嶼的旅遊導圖上，造成大量的遊客涌入舒婷的家，給她和她的家人生活上帶來很大幹擾，後來舒婷不得不向有關部門投訴，她的住址才得以從旅遊圖上抹去。但之後仍不斷有遊客來鼓浪嶼小街，尋找她的寓所。其實，舒婷是個非常熱情好客的人，她在自己的家裏，曾無數次接待過一批又一批來訪者，其中就包括不少文學愛好者，對一些生活拮据的人，她還慷慨地給予一定的經濟上的幫助。

夏末初秋的鼓浪嶼，海風一陣陣地吹拂着，挾裹着淡淡的鹹味，嗅覺有些異樣，但身上格外涼爽。民宅小街的夜晚，遠離商業小街的喧囂，又是那樣的幽靜安祥。不知是小街裏的名人故居吸引了我，還是小街裏那些風格迥然的建築迷住了我，此時，我已無心再去日光巖、菽莊花園、鄭成功紀念館等景點觀賞，而是跟隨着一些素不相識的遊客，在四通八達的小街裏隨心所欲地徜徉起來。

夜幕下的小街建築，雖然沒有白天看得清晰，但在燈光和月亮的籠罩下，依然能勾勒出各種建築的輪廓，隱隱約約、或明或暗，別有風味。徜徉在樟州路、福州路等小街，那些哥特式的尖頂、拜佔廷式的圓頂、以及紅瓦的坡頂，會不斷地在我眼前涌現，目不暇接，令人驚異。我過去一直以爲，只有上海外灘的各種建築羣，才能稱得上是國內歷史上最優秀的“萬國建築羣”，現在看來，鼓浪嶼小街的這些風格獨特的建築，也能與此媲美。

鼓浪嶼小街之美，不僅僅在於有那麼多風格迥異的建築，當我置身於小街深處時，驀然發現它的路也是如此之美。腳下那縱橫交錯的小路，很多是用青石板或青磚鋪成，不少路面被衆人的腳印磨得光禿禿的，有些地方還留有一些淺淺的凹坑，不知是什麼時候留下的，人走在上面，彷彿回到了古老的年代。從這窄窄的小路一路走來，我還竟然沒發現路面有一丁點的垃圾，甚至沒有一隻菸蒂，讓人有些驚訝也有些敬佩，小街的路面如此乾淨，恐怕在國內也難尋第二處。小路的兩側都是民宅，有的被高高的圍牆圍繞着，有的遮掩在一棵棵高大的榕樹下。很多民宅的門都是黑色的鐵門，也有硃紅色的木門，但黑色卻是這裏的主色調。湊近細觀，幾乎家家門口都種植着一些花花草草，有盆栽的，也有在斑駁的圍牆底下做一個欄柵，在裏面種植一些花草。那些攀爬的紫藤、那些從牆角伸出的長春藤、三角梅，海風裏搖曳着柔軟的肢體，煞是可愛。

也許是夜色漸濃，這裏的人家幾乎都是大門緊閉，難得見有人出來，街面上冷冷清清。小街裏沒看見有一輛汽車，甚至連自行車都沒有，偶爾有居民從對面而來，也是不緊不慢悠然而行。望着這深邃而幽靜的小街，我驀然遐想着此時能下一場小雨多好？對面款款而來的是位撐着花雨傘的姑娘，嫵媚動人，眉宇間卻又結着憂愁，從我身邊走過……真癡癡地希望戴望舒的《雨巷》能在這兒重演。

鼓浪嶼小街的景象真迷人，如果不是時間有限，我真想在此住上個幾天，好好瀏覽這裏獨特的風土人情，讓自己疲憊的身心在此得到釋放，讓自己的靈魂在這裏得到淨化。返程的路是無奈的。當我遊興未盡時，時間卻悄然走向了終點，渡船即將停運，我不得不轉身向渡口走去。

我記得第一次來鼓浪嶼時就有所耳聞，鼓浪嶼不僅有國內最大的鋼琴博物館，而且走在每一條小街，都能聽見鋼琴的彈奏聲。可今晚在此逗留了這麼長時間，自己卻始終沒聽見有鋼琴的彈奏聲，小街寂靜得似乎連針掉在地上都能聽見。雖然心中有些遺憾和疑惑，卻絲毫沒影響我對琴島美譽的理解和擁戴。我想也許是小街人家早已彈奏完畢，此時正喝着咖啡小憩；也許鋼琴家們正專心致志地譜寫着新的動聽的曲子。當我又一次站在渡船的甲板上，凝視着逐漸離去的鼓浪嶼碼頭，驀然發覺這碼頭的形狀，彷彿就是一架巨大的鋼琴，而不斷拍打船身的浪濤聲，猶如在演奏一首《鼓浪嶼之歌》。夜色闌珊，星光璀璨，船離鼓浪嶼越來越遠。在即將到達對岸的時刻，我忍不住又回眸看了鼓浪嶼一眼：此刻，鼓浪嶼正像一位睡美人，勞累了一天，衣衫未解，就一頭倒在了鷺江的懷抱……