炳靈寺散文
從永靖縣去炳靈寺，需要乘船才行，也許有旱路，只是我們不知道罷了。
不過我想呢，黃河水道的上空，佛來佛往，都在空中駕一朵雲飄——要是多一條旱路，凡俗之人熙熙嚷嚷都擠着擁着去炳靈寺，讓佛聒躁的不行。所以，只留一條水路，多少清淨些。
我們也需要登船去炳靈寺了。這年頭，會凌波微步踩着水皮趕路的人不多罷，黃河水的厚皮撞擊着船底，“嘭嘭”地響着。可以想象，炳靈寺一定是一座古樸滄桑的古寺，靜坐在深山裏，香菸嫋嫋，佛坐在人間煙火的氣息裏閉目養神。
快艇還在黃河水上飄飛，在水面丟下一痕白線。我想，佛打個哈欠需要人間幾年光景吧，佛是以多長的時光計算光陰的，真不好說。此時，煙波浩渺的水面出現了變化，一半渾濁，一半清澈，有人說渾濁的那半是流動的，清澈的這半是靜止的。我覺得奇怪，大約一半是佛走過的，就清澈了；一半是俗人走的，就渾濁了，我是個很能想象的人。
兩岸的山漸漸陡峭起來，石山石峯，很好看的，黛青的顏色，看在眼裏很舒服的感覺，就像一卷水墨的畫。但凡佛住的莊園，景色肯定不錯，山清水秀福地，佛才喜歡，還要靜，不要太喧囂，佛的世界是清涼的。
黃河水把眉頭皺了幾皺，就把我們送到了炳靈寺的碼頭。據說早年間靠羊皮筏子來渡這大浪滔滔的黃河，一定很驚險了。
進了山，在曲折盤桓的棧道上走啊走，我才知道炳靈寺不是一座寺院，不是佛的一座院子，而是佛的村莊。山崖上有很多擠擠挨挨的石窟，石窟裏有佛像，很多的佛端坐在石窟裏，眉目慈善，衣袂飄飄，仙風道骨，一坐千年。
炳靈寺是藏語“十萬佛州”的譯音，這是多麼漂亮的名字。十萬佛居住的地方，可不就是佛的村莊麼，佛來佛去，在天上人間往返，就算十萬佛居住在一個村子裏，也不會擁擠，依然寧靜。
這個村莊在叫大寺溝的山溝裏，山對着山，崖對着崖，山高可倚天，黃河水滔滔遠去。住在兩岸的佛就面對面聊天，辯經，多麼自在。
很多大大小小的石窟，分佈在大寺溝兩岸的紅沙岩上，洞窟挨着洞窟，密密的，像凡塵的房舍。很早很早之前，凡塵之人也住在洞穴裏，也是這樣棲居在石崖之上。可見天上人間，總有相通的地方。
我們沿着棧道慢慢往前走，慢是因爲前面有一簇遊人，一家人圍着一張輪椅，輪椅上端坐着老奶奶，象佘太君老人家的威嚴。老奶奶雙手合掌一一拜過洞窟裏的菩薩，那麼的虔誠。我們在後面走着，不去驚擾她。
我喜歡盛唐的菩薩，圓潤豐滿，含笑低眉，衣袂飄飄，彷彿只借一陣風，便可飛到天空裏。我偏愛盛唐，那是一個盛行詩歌的朝代。恨不能自己逆了時光隧道退回到盛唐裏去，雲鬢高束，鬢邊插一枚銀釵，還要兩串墜子晃來晃去。穿絲綢繡花的長裙，裙角兒飛揚，走在長安的街上。盛唐的'詩人，就坐在高高木樓上的酒肆裏，剛斟滿杯。
有兩尊佛像在一個石窟裏，面對面坐着，身子稍稍傾斜，俏瘦，清秀，眉眼細長，微微含笑，彷彿說話，就口吐蓮花。看起來不是威嚴肅穆，倒是很隱士，閒敲棋子的樣子。遠離塵囂，披着一身寧靜，衣紋像水波一樣，一漾一漾的擺開。
我們一個個的洞窟挨挨的細看過去，北魏的菩薩，隋朝的菩薩，唐宋的菩薩，都住在一個個大小不一的石窟裏。塵世千年，在佛祖哪兒也不覺得有多久遠，幾個朝代的佛們住一個村莊，親密得像一家人，只有佛像上的微塵塗抹上了點滴滄桑。
北魏這個朝代對於我來說太陌生了，隋朝也一樣有陌生的隔膜之感，但這些朝代的佛像卻端端正正地坐在眼前，讓人懷疑時光是否真有那麼漫長。佛們那麼安靜慈目地坐着，拂去了我內心的憂傷，歲月這麼漫長，一點點的小憂傷能算什麼呢。
另一個石窟裏，五尊佛像並排站立着，有赤腳的，有吸拉着木屐的，神態各異，站姿各異，卻都是微微含笑，甚至有些憨憨的敦實。佛像威嚴的很威嚴，肅穆的很肅穆，但多半佛像都是含笑的，看着這些佛像誠實而純真的面容，讓人輕鬆，讓人誠服。如今，凡塵芸芸衆生，要在百般的嘴臉找到一張真誠的臉已經很難了。佛度衆生，衆生目光空空矣。
還有供養人的像，眉目之間多了人間的煙火氣息，衣衫卻得沐仙風，飄飄然的美。山間花瓣簌落，佛音漸遠。我虛弱地吟詠着詩歌，咳嗽了幾下，又靜下去了。
愛極了這些水波紋式的袈裟，這些衣紋，稠密細緻得如水波一樣，漾動，鋪散，收攏，閃褶，多麼舒緩的美。
在棧道上走着，間隔有些木頭棧道，盤旋到半山腰去了，懸空的，我看着都眩暈。
炳靈寺是以石雕像而出名了的，壁畫也很有名，但很多石雕和壁畫被時光蝕去了原有的光彩，顯得灰塵滿面，有些黯淡了時光。
最大的一座佛像坐落在半山腰裏，衣衫襤褸，一臉的滄桑。比起吾鄉的天梯山的大佛來，就黯淡多了。吾鄉天梯山大佛也是坐落在水邊的佛陀，但很威嚴肅穆，旁邊有護法守着。大佛爺袈裟光鮮，眉目莊嚴，手指磨臍山，何等的氣勢威嚴。
這座山崖上的大佛肯定也不覺得多委屈，掖掖衣襟，一坐千年。大佛在這個村莊裏打個哈欠，唐去宋來，還有元清，招呼都不打就來了。清涼的月亮在大佛耳畔灑下一片銀光還沒收起，太陽又升起了，大佛無語，兀自看人間花開花落，雁過雁又來。一隻螞蟻在佛的指甲縫裏搬運口糧，汗流浹背，精疲力盡，三莖細草隨便在佛的衣褶縫隙裏踮起腳尖迎風搖擺，大佛舒展自己衣衫上的縫隙，寬容地接納恣意生長的小草們。
佛不會老，老去的只是佛的衣衫，大佛普度衆生，袈裟雖然破舊，卻兀自莊重，蓑敗的衣衫下，佛心腸慈悲。想想看啊，連大佛都在歲月的變遷中謙卑地生活，況且區區我輩乎。凡塵之人很少懂得謙虛，但佛不語。
早年劉家峽蓄水時，有些石窟就被掩埋在水下了。常有碑刻提示，此處往下多少米，是什麼什麼窟，佛有濟世之心，悲憫之心，掩去也就掩去了。
大佛前面是一座石橋，抵達對岸，橋下的山溝裏有柳和白楊樹正茂盛地生長着。幾頭黃牛在河灘裏吃草，佛村莊裏的青草，想必是聽佛音生大的，牛吃了這樣的青草，也變得有禪意了。橋下的景緻很熟悉，彷彿是我童年的那片河灘，又有些恍惚、不真實。童年的那片河灘，也有這樣的煙柳，也有這樣的黃牛，也有這樣的離離草。什麼時候，自己成天涯倦客了！
懸崖峭壁上，夕陽晃了幾晃，就落下去了。一聲鳥啼撤離山谷，暮色漸起，稀疏的遊人在竊竊私語，寂靜像一個巨大的黑影，映得那些石峯有些模模糊糊了。
我們過了石橋，就到了臥佛寺。有一尊臥佛是從石窟裏搬遷過來的，寺的門框邊有一張照片，介紹了這尊臥佛遷徙前的原貌，照片有點殘破不堪。現在，這尊臥佛的樣子是經過修復了的，身上的衣衫顯得光潔亮彩。黃河的濤聲帶走了炳靈寺昔日的風采，只留下滄桑了卻了時日。
寺門口有一大塊黃河石，差不多一人高，全身光滑而又色彩斑斕。我問自己，這顆石頭的前世是佛的一粒念珠嗎？石頭頂上有一塊巴掌大的翡翠綠，四周是黃河水紋一樣的紋脈。這黃河裏走來的石頭啊，攜帶一塊前世的胎記。
山裏空谷幽深，石縫裏柔弱的草在風裏火苗一樣跳躍着。棧道上人很稀少，山風很大，偶爾有幾隻鳥兒飛翔在半山腰，“啾唧”一聲，又“啾唧”“ 啾唧”兩聲，從唐朝穿越到今朝，顯得空谷更幽靜了。
一個朋友跟我說，留在這裏參禪吧，很適合你啊。我趕緊搖搖頭，不行的，這兒是佛的村莊，離人間煙火太遙遠了，遠得心裏不踏實起來。我還是要回到有人間煙火的世間過日子，參禪的事就留給高僧吧，我輩凡夫俗子，參不透禪機。這麼寂靜空曠的地方，讓人疑心時光是不是穿越到前面去了，也許參禪的人進山時還滿頭青絲，出山時都成了鬍子三千丈了。而我要穿上長裙子，還要在春天裏去山上賞花，還要取個筆名胭脂草，還要陪朋友填詞作詩芝蘭聚會，我實在不能挽起長髮獨自在這深山裏打坐唸佛的。
炳靈寺，我們走在這裏，穿越北魏、漢唐，耳旁伴着黃河水的濁浪濤聲。我看見，佛的手捻亮幾朵雲絮做的燈盞，在山谷裏霞光四射。我想念一朵淡藍的菊花，它開在盛唐的山崖上，披一縷佛音，兀自參禪悟道，像一枚小小的徽幟，在炳靈寺的山風裏搖曳。
