關於家鄉味道的散文

把大豆用温水泡脹，在手推的小石磨上磨成豆漿，拿過濾網或過濾布袋過濾後，放進坐好或掛好的鍋裏，燒開，煮沸，然後把酸溜溜的酸菜水，徐徐滴入煮沸的豆漿鍋裏，哪兒煮起來，就往哪兒點滴，讓煮沸的豆漿慢慢沉澱，澄清，使漿和水分離，過一會兒，煮熟的豆漿漿汁就會逐漸凝聚漂浮起來，變成一團團軟騰騰白花花的豆花了。伴着和着煮着豆花的漿水，也跟着變成了有點酸澀有點豆漿味的湯水。

在我的家鄉隴南洛塘農村，把做豆花的這個過程，叫做點清，用這種豆花和湯水做成的飯食，就叫點清飯，也叫豆花飯，或點清豆花飯。點清，不但是一種行為方式，還有澄清的意思，描述的是讓豆漿實現與水的分離，並昇華為豆花的過程。這種特定的意思，鮮為人知，無疑只能是一種區域很小的地方話，也就是家鄉話。不過，這樣的家鄉話，是一把開啟家鄉人心門的鑰匙，是家鄉人零距離交流的密碼。出門在外的洛塘人，只要聽到“點清飯”三個字，立即就會想起點請飯獨特的鮮香，心兒也會立即被家鄉的味道召回去。

要吃上正宗的點清豆花飯，先得用石磨把豆漿慢慢磨細才成，漿越細膩越能點出豆花。同時絕對不能用滷水，或其他化學物質做凝固劑，必須要用新鮮的，酸得到位的酸菜水。再就是，豆漿也要新鮮大豆磨成，如果陳舊了，味道就趕不上。還有，水質要好，必須是酸性水，乾淨，環保，沒有污染，這樣做出來的點清豆花飯，才夠地道。最後，就是要用木柴火燒漿做飯，香味才更徹底。用煤，用電，火力太猛烈，味道會徒然大變。這些條件同時具備，點清而成的豆花，又鮮又嫩，富含營養，夏天解暑，冬裏暖胃，還能防治三高，算得上真正的綠色食品。點清後鍋裏的湯水，原汁原味，非常可口，味道獨特，酸甜裏含着清香，清香裏透着滋潤，這種味道，是滲透性的，也就是故鄉人腸胃裏骨子裏渴望着的，等待着的，別的什麼味道，都無法代替。洛塘點清豆花飯的.全部鮮美，就在這個湯水裏。

上百度查查，用酸菜水當凝固劑，做出有湯有豆花的飯食，絕無僅有。甘肅更多的地方，全國更多的地方，都吃豆腐，也做豆腐腦，做法都是先點清成豆花。着眼做豆腐則老一些，隨後還要壓榨掉水分，想弄豆腐腦，則儘量保持嫩一些。豆腐腦嫩得要掉下來，豆花則稍微硬朗一些。但是，無論用滷水或者鹽水點清，那湯汁都有一股辛苦味，用酸菜水點清，湯汁就沒有這種辛苦。地道的酸菜豆花，豆花和湯汁必須同時存在，就是魚兒離不開水，花兒離不開陽。誰少了誰，味道不同，概念也變了。用酸菜水點清做出豆花後的這種湯汁，微酸，但酸得滋潤，酸得舒暢，還有一絲甜甜的味道，甚至有股無法拂去的大豆的芬芳，清香撲鼻，沁人肺腑。

我就是吃着家鄉的點清豆花飯長大的。大集體那年月，洛塘家鄉人家家户户門前，或者場院灶房裏，都支着一盤手推的小石磨，可以磨花椒粉，辣椒麪兒，更主要的，就是為着磨豆漿，做點清豆花飯吃。在我童年的歲月裏，吃一頓點清飯，是跟吃大肉一樣艱難的事情。一般都是家裏來了客人，或逢年過節，才能吃上一兩頓，而且還是豆花湯裏削玉米麪條，想吃頓麥子面豆花飯，就很奢侈了。初中畢業以前，家鄉還是大集體的年月，黃豆種植面積小，收成年年不好，生產隊裏留過種子，幹部們貪佔一些，村民們幾乎沒有分配，能吃得起豆花飯的人家，就算是比較富裕的了。為了吃頓豆花飯，我從小就跟着母親撿拾黃豆，也就是在生產隊割了黃豆的地頭的角角落落，找尋那些遺漏的少許的豆角，回家再用木棒槌拍打，篩選出顆粒，累積起來，留待以後給我們做點清豆花飯吃。撿黃豆是個很不見成效的活兒，空蕩蕩的田地裏，東一粒西一顆地，一天撿來能打出一小碗顆粒，就是最滿意的收穫。

記得上小學的時候，我經常到西溝裏姨姨家裏去，她們家裏相對殷實一些，還能吃上點清豆花飯。這大概是我姨姨家孩子少，她自身又會積累也會生活的緣故吧。每次我們去了，她招待我們最好的飯食，也就是點清豆花玉米麪飯。姨姨不上地，做飯自然精細些，常常過了晌午以後，就磨好了豆漿，過濾好，慢慢用鐵鍋掛在火塘裏燒開，再不慌不忙地用酸水點清。然後，再把鐵鍋掛高一些，等着地裏勞動的姨夫快回來時，才往裏面削玉米麪削片子，每回，好像就是雞剛上架的時候。這陣兒，鍋裏豆花及其湯汁兒的清香味道早已飄蕩開來，像我這樣眼巴巴等着吃飯的孩子，早已咽起口水來。姨姨的點清豆花飯做得忒香，那個細嫩入味，簡直無法形容。如今三十多年過去，想起那種味道，依然回味無窮，難以忘卻。八十年代以後，家鄉實行聯產承包責任制，才吃上了最愛吃的點清飯，而且頓頓是點清豆花麥面飯，總算過足了吃細糧飯的癮。

83年我離開家鄉，去外地讀書，越加愛吃想吃點清飯了。放了寒暑假，坐上班車回來，還沒有到家，就先跟在同學家裏好好吃一頓，解解饞。好多次，我們先到洛塘鏵廠裏的玉虎家，或者到盤底大河那滿富家，兩三個人一陣子就能把原本6口人一鍋的點清飯吃得一乾二淨。記得滿富的兄弟姐妹，看着我們這樣狼吞虎嚥，都笑話我們不像學生娃。當時滿富的母親還健在，面對我們兩個飯桶，有些嚇壞了，還以為在學校裏吃不飽呢。隨後，整整一個假期，頓頓都吃點清飯，母親也會不厭其煩的做給我吃。那些年，家鄉人的生活水平在不斷攀升，天天吃這種農家飯，家家户户都能做到，好多人甚至都吃膩味了，可我卻吃得專心致志，樂此不疲，有時甚至高興得手舞足蹈，總覺着能夠享受到如此的天物美味，人生足矣。

隨後，家鄉人開始去外出打工掙錢。離開故土，奔赴大江南北，有了離開家鄉的經歷，才慢慢琢磨起家鄉的味道來。點清豆花飯，已經不僅僅是一種飯食，已經不僅僅為了果腹，已經成為了一種家鄉的味道，一種家鄉的情結情懷，深入到大家夥兒的血液裏，骨子裏了。遠離家鄉的人，回望家鄉，想念這種味道，就是對家鄉最好的懷想方式，可感可觸，有滋有味。後來，好些離開故土的人，也曾賣過豆漿機，甚至小石磨，還煮好酸菜，想在異地他鄉做一頓豆花飯，然而，做出來，卻始終不對味兒，總覺着少了點什麼。為什麼呀，美不美，家鄉水吧，離開了家鄉的水土，就沒有了那種口感，那種味道。

90年代末，我和家人曾在武都城裏開過一段時間的豆花面館，賣的就是原汁原味的點清豆花飯。開了幾年店，沒有掙着錢，卻團結了一幫朋友，團結了一幫熱愛家鄉、回望家鄉的人。這些食客，要麼是武都洛塘的，要麼是康縣陽壩的，或者就是文縣碧口一帶的。因為，真正打心底裏愛吃豆花飯的，都是豆花飯的家鄉人，他們都是衝着故鄉的味道而來的。還有一些，是跟點清豆花飯有着不解情緣的人，也是曾經在這些地方工作生活過的人，或者插過隊，或者下過鄉，或者做過生意。至少，他們都在這在些地方呆過一些時日，品嚐過點清豆花飯的清香。至今，他們來吃，尋找的，就是當年的那份滋味，那種感覺。

每次遇着這樣的客人，都吃得點頭稱是，十分香甜。吃得高興了，還跟我們諞起吃這飯的經歷，點清飯這時已經是食客們津津樂道的話題，已經成為連接鄉朋親友的紅線,大家彼此聊着吃着，突然就覺得，説話的腔調都有點相似了。當然，仔細品味起來，在城裏做出來的豆花飯，已然算不得正宗地道。那樣醇香的飯食，是跟家鄉的血脈相連的，那種淳樸悠長的味道，也太深入人心了。也許，這就是所謂的一方水土養一方人吧，酸水點清豆花飯，那是家鄉的天物，獨一無二，不可替補。

當然，這裏也許還有個時間的問題，所謂時過境遷，物是人非，時間空間變化了，味覺也會跟着變化。大集體那些年，我和我的父老鄉親們常常衣不蔽體，食不果腹，生活條件太差了，人們炒一把麥粒，燒幾顆土豆，都是那樣滿嘴噴香，而今吃着山珍海味，卻沒有了任何食慾。也不怪如今的人們不滿足，愛挑剔，如今我們入口的食物，本身就在大打着折扣，就在變着味兒。如今，城裏人已經開始了鄉村化，已經開始返璞歸真，迴歸自然。他們早已吃膩了雞鴨魚肉，吃怕了反季節蔬菜。想想每天走過菜市場，看着那些色澤豔麗食之無味的果蔬，看着那些胖乎乎一毛不着的肉雞，還能有啥好胃口呀，那些都是貨真價實的贋品。

可如今的鄉里人，卻依然還在夢寐以求着城鎮化，竟然不事農桑，連果蔬肉菜都要買來吃，才覺得富貴，才覺着有身份，像個城裏人，這不盲從嗎。這些年，年年回家過年的時候，來到鄉下，竟然吃不上可口的農家菜，見不到五穀雜糧。至少，家家門前的手推磨，停止了轉動。而我在城裏的廚房裏，還安裝着一扇手推磨，週末或假日，我都會泡軟黃豆，做一頓點清飯來吃吃。有次，老家的堂弟來了，一頓吃了三碗，感歎，香，真香！就這陣兒，在我敲着這些拙劣的漢字的時候，我家的廚房裏，妻子依然泡好了大豆，準備着元宵節好好做一頓豆花飯，清洗一下一個正月以來積累的油膩呢。

家鄉的秋裏，大豆和蕎麥成熟的季節，收回顆粒剛剛鮮活飽滿的大豆，一粒粒用手剝去豆殼，裝滿一中碗，然後在小石磨上磨成豆漿。同時，用蕎麥地裏的老菜葉煮好酸菜濾出酸水，點清豆花，然後擀了新收割的蕎麥麪，下在點清後的湯汁裏，最終做成點清豆花蕎麪飯，那個可口入味，美妙絕倫，簡直無法言説，無可比擬。無論是誰，吃上一頓，終生不忘其味。春夏之際，如能打來野菜，和在豆漿裏，點清成為菜豆花，再做成農家飯，做湯，下面條，味兒更加鮮美無比……

點清豆花飯，純正的家鄉味，鮮活的家鄉美，我的最愛。