走進高昌古城廢墟散文

吐魯番有兩個大的古城遺址，一是交河古城，一是高昌古城。交河古城，曾是漢唐軍事重鎮，以保存完好著稱；而高昌古城卻是一個“如同古羅馬城一樣的廢墟”（俄國植物學家雷格爾語），它曾經很長時間是西域最大的王城、國際商貿交流中心，宗教中心。因為高昌古城的重要歷史地位，我們選擇了拜謁高昌古城。

車到古城外，就看見一段段又高又厚的殘缺的灰白色土砌古城牆。進了古城大門，好大一片廢墟殘雕！厚厚的城牆，高高的敵樓、角樓，高大厚重的宮廷建築，簇擁勾連的地下庭院，格調鮮明的王室寺廟，以殘缺不全的姿態，披着歷史的滄桑，悄無聲息地撲入我們的眼簾，向我們展現着歲月滄桑的殘骸。

高昌古城，歷史悠久，始建於公元前１世紀漢代，因其“地勢高敞，人廣昌盛”因而得名。

它曾經是一座王城，一座國際商貿交流中心。

維吾爾語稱高昌古城為都護城，即“王城”之意，因為此城為高昌回鶻王國的都城，故得此名。初稱“高昌壁”,為“絲路”重鎮。後歷經高昌郡、高昌王國、西州、回鶻高昌、火洲等長達1300餘年之變遷,於公元14世紀譭棄於戰火。

據瞭解，它方圓10平方公里，分外城、內城、宮城三部分，整個城市的佈局，是仿照當年長安城的格局。這種格局，現在還清晰可辨。

我們現在看到了它高聳的城郭，縱橫的街衙，殘跡猶存的護城河道，保存基本完好的城垣，看到了那夯土板築，部分地段用土坯修補，厚12米，高11.5米的城牆；看見城牆外圍那凸出的馬面。我們又看到了，內城中偏北的一座高台，上有高達15餘米的土坯方塔，據説俗稱“可汗堡”，意為王宮，稍西，又有一座地上地下雙層建築，可能為宮殿遺址。

看到這些，眼前就似乎走來氣宇軒昂的高昌國王，肅然排列的王宮大臣，移交國書的各國使節，來來往往的雜胡百姓。據高昌出土的文獻證明,此地素為雜胡共居地帶,車師、回鶻、突厥、匈奴、高車、吐蕃、元蒙以及中亞、歐羅巴的各種民族,語種混雜,至少在二十種以上。不同的民族、不同的人種、不同的語言和不同的文化,五色雜陳,共聚一處,相互交融,取長補短,塑造了高昌獨有的社會結構和文化形態。如今想來，那是何等的繁華昌盛，何等的和諧共榮啊！

我們看見許多互相銜接，前後貫通的庭院，似乎就看見這裏炊煙裊裊，聽見這裏雞鳴犬吠，似乎看見幾家不同民族、不同人種的普通百姓，串門過户，匯聚一家，鋪上氈毯，盤腿而坐，啃着烤全羊，吃着手抓飯，舉盞共飲葡萄酒，操着發音不同而又互相能聽明白的民族語言，嘰裏咕嚕，共話家常。

我們看見集市和手工作坊遺蹟，就似乎看見街道上那挨挨擠擠的商鋪和貨攤，那琳琅滿目，品種繁多的商品；看見一些手工匠人在敲敲打打，雕刻編制，燻蒸漿洗，忙得不亦樂乎。我們看見兩匹駱駝，十幾輛搭載遊客的毛驢車，就似乎看見當年絲綢古道上的駝隊，看見當年的胡人架着毛驢車那一副悠閒的姿態，看見當年南來北往的商賈販客那繁忙的身影。

這麼一個土城，作為一個王城，數易其主，能繁榮昌盛長達1300多年，其間的政治衝擊，文化衝突，民族矛盾，戰事糾葛，要是用文字記載下來，將會是多麼厚重的一本史書，將會有多少曲折、激烈，計謀、拚殺？又會有多少妥協、融合、和平、共處？不管是宮殿樓閣，舞榭歌台，還是寺院廟堂，普通民居，一場戰火，便灰飛煙滅，昔日繁華，遂成廢墟，多少年，雨打風吹，銷蝕減損。後人到此，怎能不悲悽憑弔，唏噓感歎，歎世事無常，歲月無情？

我曾經見到幾塊瓦當殘片，對着它們，我不由發出許多疑問，這些小小的瓦片，是哪個朝代的.窯工燒製，又是哪個年代的泥瓦匠將它粘在屋頂，又是何時隨着傾倒的房屋墜落地下，曾經被多少隻腳踐踏，漸漸埋沒塵土之中，又被無數次的風雨剝蝕出來？它們默默無言，只將自己近似於灰土的顏色和殘損的身體呈現在我的面前，任憑我漫無邊際的猜想，任憑我汪洋恣肆的想象。

無論如何，一處曾經輝煌的王城廢墟，畢竟是一座文明的記載，是人類蹀躞前行的殘雕。有了它，就有了中國西域社會政治史、民族史、商貿史的真實遺蹟，豐富了中國社會政治史、民族史、商貿史的內容，也許，這就是它的重要的社會歷史價值之一。

它也曾經是一座不同宗教共存共融之城。

據一些文獻揭示，高昌古城曾經接納過很多的宗教:佛教、伊斯蘭教、景教（基督教）、摩尼教，……不一而足。佛教入主高昌,要比入主敦煌還早。開始是講經,後來藉助繪畫和雕塑,綿延長達1000餘年。我們從高昌古城那座規模宏大的佛寺遺蹟,可以看出佛教對於高昌的巨大影響。佛教占主導地位的時候,也給其他教派留有空間,譬如由粟特商人從波斯國帶來的“拜火教”,高昌王國並沒有把它看成異端邪説給消滅掉,而是很寬容地予以接納,允許它與佛教相安共處。景教(基督教)也是7世紀傳入中國,後來在內地被禁止而漸致衰落,惟獨在西域高昌地面上可以存在很多年。這種現象，不可能有別的解釋,只能是高昌的特殊地理位置和寬容的文化胸懷。

古城的外城內西南有一大型寺院，寺門東西長約130米，南北寬約85米，佔地約１萬平方米，由山門、庭院、講經堂、藏經樓、大殿、僧房等組成。據説唐代高僧玄奘西遊取經，於貞觀二年（628年）春，曾到高昌國講經一月餘，居住在此寺內。據説當時的高昌王鞠文泰因為篤信佛教，竟然想讓玄奘長期居住在此，只因玄奘的執意遠行，硬性挽留了一個多月，才灑淚為玄奘送行。玄奘這段非常傳奇而美麗的經歷,後來由其弟子慧立等,通過《大慈恩寺三藏法師傳》一書留傳下來,並被吳承恩移用在《西遊記》裏。高昌古城因這一段故事更有了文化的深厚內涵和分量。

古城裏佛龕的遺蹟隨處可見，一座被掩埋的佛寺裏還裸露着許多佛龕洞，一座煙熏火燎的佛洞裏，其佛龕洞也赫然健在。彰顯着當年佛教的興旺發達。

高昌古城遺址的保護工作做得並不好，能保存至今，大概也全虧了這裏一年四季很少下雨。除了自然的損毀，人為的痕跡也很大。例如被我拍照下來的一個佛洞裏煙熏火燎的景象，據説大概就是上世紀五六十年代，或者六七十年代，農業學大寨時，生產隊的社員在這裏生火做飯的結果。王宮內城的東南角，有很大一片被人為平整的高台，少説也得有五六十畝地，上面有田埂地壟的痕跡，大概也是那個時代的產物，我和龐君站在上面，不由猜想，這一片平地下面，會有多少古建築被無情推平，破壞殆盡？我們惟有祈禱，那個荒誕的時代，千萬不要復來！

匆匆遊覽一圈，回到古城門口，回頭再望，在明媚的陽光下，高昌古城殘雕化石一般，胸懷坦蕩，一覽無餘，袒露着自己的古典美，殘缺美！

離開古城，一種敬畏凝重之情依然籠罩全身，一種肅然悲壯之感依然湧遍心胸。告別這殘破的廢墟羣，我們似乎走出了時光隧道，走出了漢唐古風，重新踏入二十一世紀這個現代文明日新月異的時代。